Kleber für Duroplast-Teile

guck mal hier

tach,

am besten benutzt du sikaflex, das is ein karosseriekleber und sitzt wie bombe, is allerdings sehr schwer wieder zu entfernen!
und er is nicht ganz billig, ich habe so um die 12€ pro kartusche bezahlt...

grüßle robert

Hmm ich glaub das geht auch günstiger. Gibt z.B: Sikaflex bei ebay ein und man findet genug. Autotip in Berlin zahl ch mit Prozente glaub ich 6-8 Euro pro Kartusche[ebay]290181595864[/ebay]

na gut dann hab ich mal wieder zu teuer gekauft... lol

ab geht auch simpelst robertle hab ich dir bereits gesagt

klaviesaizte oder gitarre besorgen

2 holzstücke ran und damit aufschneiden

ps ned vonne bullerei erwischen lassen das ding zählt als waffe

Hallo,
Muss mich hier mal kurz mit reinhängen, mache ich es richtig wenn ich für die Seiten und den Radlauf Karosserie -Kleber nehme und für die obere Kante Karosserie Dichtmasse, so waren doch die Pappen orginal befestigt, da steckte doch eine Absicht dahinter, also brauche ich eigentlich Karosserie- Kleber und Dichtmasse.
Danke und Gruss von Sigg

Karosseriekleber und Dichtmasse muß man nicht mehr trennen heutzutage. Sikaflex221 ist dauerelastisch und klebt wie Ochs - ich nehme es für alle Klebekanten, auch für die obere. Dort allerdings etwas weniger, weil ja noch geschraubt wird. Nur als Abdichtfunktion eben.

Ganz wichtig ist, den Übergang zwischen Radschale (Blech) und Kotflügel (Plast) ordentlich und gründlich abzudichten. Hauptursache für Rost war an dieser Stelle nämlich eindringender Schmutz und Wasser, weil die Kante immer offen war. Immerhin ist das Gerippe-Blech ab Werk ja auch nur grundiert. Und der Kleber kommt ab Werk erst weiter oben auf der senkrechten Kante der Radschale. Von außen richtig dicht machen, von innen gründlich konservieren. Und am besten das ganze Blechgerippe vorm Montieren der Plast-Teile mal lackieren, dann ist Ruhe.

Danke , Deluxe und @heckman
Mit den Antworten kann ich was anfangen, genau so werte ich es machen, nur mit den Sikaflex. Hatte bis jetzt immer Respekt davor, aber diese Arbeit rückt halt immer näher und es soll ja dann auch ewig halten.
Das Bild zeigt den von Deluxe beschrieben org. Zustand vom Werk her.
Gruss Sigg!

Sieht doch noch gut aus - aber wie immer: vorne oben alles mit Elaskon vollgepampt, aber hinten/unten im A-Säulenbereich fehlt es, wo es am wichtigsten ist.

Und genau die angerostete Radlauf-Kante unterhalb des Kleber-Restes meine ich - dort richtig abdichten, dann klappts auch. Du kannst auch vorm Kleben den hinteren Blechbereich in Richtung A-Säule mit Konservierung einpinseln. Nur die Klebeflächen natürlich nicht, sonst hält der Kleber nicht. Oder mir nachm Lackieren eine Mail schicken, dann kann ich Dir das ganze Auto richtig konservieren. Mit Sanders Fett.

Und immer schön auf die Reihenfolge beim Montieren der Duroplast-Teile achten. ERST die Türen, dann selbige einbauen - mit Türdichtung, Schloß und allem Drum und Dran. Und zwar mit den Dichtungen, die auch nachher verwendet werden - falls es neue sein sollen, also schonmal die neuen Gummis einbauen! Dann die Türen richtig einstellen, sodaß sie gut schließen und ihre Endposition bereits haben.
Und erst danach die Kotflügel, weil Du die an die Wölbung/Seitenbombierung der Tür anpassen kannst. Andersrum gehts nicht und dann sieht es furchtbar aus, weil die Seite keine glatte einheitliche Fläche ergibt.

Es ist ratsam, mit diversen Schraubzwingen zu arbeiten.

[Blockierte Grafik: http://www.trabant-universal.de/bilder/1991er/images/053.jpg]

Ich persönlich hefte die Kotflügel nur oben mit einigen Schrauben an beim Kleben. Dann bringe ich sie "untenrum" per Schraubzwinge in die richtige Position (an den Senkrechten durchaus auch mal mit einigen Unterlegplättchen aus Holz oder Kunststoff, falls es nicht anders geht) und dann abwarten, bis der Kleber am nächsten/übernächsten Tag fest ist. Schrauben und nieten erst hinterher, gibt weniger Sauerei.

Sikaflex ist hinterherprima überlackierbar - Polyurethan eben.

Hallo, Deluxe einfach nur gut erklärt

bBahh ich suche mich hier zu tode nach ner vernünftigen Methode...die von deluxe is super. Nun weiß ich wie alles geht.
Und ich hab die Suchfunktion benutzt. xD

Mit Deluxe' Methode wirds auf jeden Fall ordentlich.

Was ich noch "ergänzen" will ist das man keine Schraubzwingen direkt an den Senkrechten Teile; also an der Säule oder so nehemn sollte; wenn nur mit nem Stück Holz oder so drunter das den Druck gleichmäßig verteilt
-> sonst gibts Wellen in der Pappe.

Mfg Manuel

Original waren die einfach nur aufgesteckt und die Kotis dann unten verschraubt. Ich habe da immer etwas Kleber (heute wäre das eben Fix all, Sikaflex oder derartiges) mit rangemacht, um es richtig abzudichten.

Japp, so habe ich es auch gemacht. Man wird die dadurch nie wieder in einem Stück abbekommen, aber bei ordentlicher Bearbeitung der Blechteile mit Farbe auch kaum mehr nötig. Ziel sollte wirklich sein, dass keine Nässe mehr rein kommt, auch von unterhalb der Randschalen.

Ansonsten funktioniert die oben von Deluxe beschriebene Methote super.

Bei Demontage der Kotflügel dann mit Heißluftfön das Blech dahinter ordentlich erhitzen dann bekommt man das auch wieder ab. Habe ich erst voriges Jahr bei der Unfallkarosse aus der mein Kübel entsteht praktiziert. Geht natürlich trotzdem mühsam. Dort waren die Teile auch intensiv mit solchem schwarzen Zeug festgekleistert.

Ich lasse die PVC-Profile weg und verwende ausschließlich Dichtmasse.

Sikaflex verwende ich mittlerweile nur noch zum Kleben, zum Abdichten spritzbare Nahtabdichtung. Und möglichst von allem nie zuviel, sonst gibts später Risse im Lack. Richtig dicht muß es sein, das ist das Entscheidende. Und da traue ich den Steckprofilen nicht über den Weg.