Die Federrate ist bei Euch das Problem. 12N bedeutet das man 12Kg braucht um die Feder 1cm zusammen zu drücken. nicht 1mm
Wenn man jetzt beim Serien 601 ausgeht kommt man auf 105-120Kg Radlast. Hebel vom Querlenker lassen Wir mal weg. Das bedeutet das die 12er Feder 10cm einfedert bis zum Stand und die 25er irgendwas um die 4,5cm! wenn die jetzt 1cm kürzer ist steht die Karre trotzdem 3,5cm höher.
Ich hab jetzt von 20-70N alles getestet. aktuell verbaut ist ein Seriendämpfer mit der EVO100 Vorfeder von TA-Technix die knapp 21N hat und 75mm Federweg bis auf Block. Ich hab auf der noch knapp 2cm Radfederweg bis sie auf Block geht und dann federt die 50N Feder. Also progressiv. fährt sich im Alltag ganz gut, aber schon grenzwertig "weich". vorher hatte Ich 30N und 50N und das war besser. Leider ist der Seriendämpfer in Zug zu weich für härtere Federn. Alternativ geht Mini R50 mit 30/50, was aber schon recht hart ist. 30/50 auf Serie ist schon leicht hobbelig weil der Dämpfer zu weich ist. Wer den Seriendämpfer öffnen will könnte ein SAE20 oder 30 reinkippen, dann sollte es mit 30/50 gut gehen. Frauchen mag es aber hinten etwas weicher, desshalb bleibt jetzt 21/50 drin.
25,5N als normale Hauptfeder auf dem Seriendämpfer halte Ich für gut, aber dadurch federt er relativ weit und wirkt bei schnellern Kurven "weich und schwabbelig", im Alltag sollte das gut gehen, sofern die Federlänge passt. 12N ist schwachsinn!
Es gibt 30N Gewindefedern 200mm lang, baut Euch einfach unten einen Aluteller der lose auf dem Ring vom Seriendämpfer liegt, baut den Dämpfer ohne Feder ein und drückt das Rad so weit wie er fertig stehen soll. messt von dem untern Ring 160-165mm und baut Euch die obere Federkappe so um das sie genau auf 160.165mm kommt. dann stell die 30er gewindefeder rein und fertig.
gibt es Bilder von den Fordfedern und von denen die Du da jetzt bestellt hast?
Wer mal Gewinde bauen will, Vorfeder 20N 110 lang, 25N 95 lang oder standart 30N 80 lang. Hauptfeder würde Ich nicht unter 30 wählen, das ist sonst viel zu weich! 30N, 40N und 50N, 60 ist zu hart. 40 in verbindung mit einer 30er Vorfeder fährt sich sportlich mit leichtem härteanstieg, meiner meinung nach gut. meine 21/50 sind dafür das die 50er "härter" ist und den Federweg sinnvoll in grenzen hällt.
Radausfederweg sollte aber bei allem tollen Federgedöhns die 3cm grenze nicht unterschreiten, sonst hebt er bei schnellen kurven das Bein.
Ich hab ja Gewinde nicht gebaut weil Ich der Held bin, sondern weil es keine sinnvollen Fertigfedern gibt mit denen Ich zufrieden bin. Aber selbst mit Seriendämpfern kann man da was gescheites bauen.
Als Tip, es gibt bei FK immer noch diverse Gewindefedern für Pfennige. 20 und 30N Vorfedern, 30N, 40N, 50N Hauptfedern. Mann muss sich aber bei der Länge selbst behelfen.
Hab was vergessen. Eine lineare Feder wird nicht härter. die federkonstante bleibt immer gleich! 20N: 20Kg=1cm, 40Kg=2cm, 60Kg=3cm also immer 1cm Federweg pro 20Kg. eine Progressive hat entweder unterschiedliche Windungswinkel, also enger und weiter gewickelte Windungen oder unterschiedliche Drahtstärken wie die Tonnenfedern beim T4 oder bei BMW oder unterschiedliche Durchmesser. der größere DUrchmesser ist weicher als der kleinere, sofern die Windungen gleich bleiben. Desshalb habe Ich ja 2 Federn verbaut, erst die weiche, die geht auf block und dann wirds hart weil dann die harte feder übernimmt. aber eine 20N Vorfeder standart in 80mm länge bringt garnichts, denn die haben knapp 45mm Blockfederweg. 120KgRadlast/20Kg=6cm. Also liegt die 80mm feder schon im stand auf block und bringt fahrtechnischh das gleiche wie ein rohr. desshalb die EVO100, die hat 75mm Federweg bei gleicher Rate, also bleiben knapp 1,5cm übrig die das Rad damit noch federt.