Beiträge von Fg601

Äh Yves Du hast Choke verkehrt geschrieben??

Dann versucht mal einen großen Schlagschrauber,wenn das nicht geht,die Mutter heiß machen,wenn das auch nicht geht bleibt nur zerstören(Flexen,meißeln brennen)

Formuliere doch bitte mal deine Frage genauer! Willst Du wissen wie man die Nabe abbekommt oder wie die Mutter gelöst wird.Welchen Antrieb hatte die Nuß 1/2 oder 3/4 welcher Hersteller?

Was im Motorsport lange hält,sollte beim Otto Normalfahrer ewig halten.also Buchsen aus PE.Regelmäßig abgeschmiert werden müssen die natürlich auch.

Hier haben wir das beste Bsp.dafür was passiert,wenn die Motoren über ihre Grenznutzungsdauer gefahren werden.Ein festgegangenes Pleul heißt zu 99,9% das die KW nicht mehr regeneriert werden kann.Um so mehr wundert mich,das die Schuld mal wieder beim Öl gesucht wird. Wäre der Motor bei ca.60000 geöffnet worden,hätte man alle Teile regenerieren können.
Übrigens die 26Ps waren mit Sicherheit schon seit einigen Tausend km nicht nehr vollständig,das hast Du nur nicht gemerkt.

Ignatz Was hat denn das mit dem Alter zu tun?
@TT woran erkennst Du im Laden minderwertige und hochwertige Öle ? am Preis?

Zitat

Die Entwicklung ist nunmal schon weiter sodass man sich sowas gönnen sollte

Heist das ,daß min.Öle nicht mit weiter entwickelt wurden??
Entscheidend ist der Flammpunkt,der sagt aus ob Ölkohle oder nicht,ob blaue Fahne oder nicht.Alle anderen Kriterien erfüllen auch die schlechtesten Öle.Da spielt es keine Rolle ob teil oder vollsyntetisch.Wie viele Öle weren heute noch füe luftgekühlte 2T-Motoren entwickelt??
BrauStolz denkst Du weil Addinol aus dem Osten ist,das es besonders für Trabant geeignet ist?Einbilden kann man sich viel,manchmal ist auch das Wetter für bessere Laufeigenschaften verantwortlich.

Dann erkläre mal allen die zu DDR Zeiten gefahren sind,warum die Motoren totzdem gehalten haben.Obwohl das Öl sicherlich schlechter war als heute das billigste Mineralöl.

Ich habe früher auch immer lieber den HB eingebaut,Grund: Der überfettet im Teillastbereich und liefert deshalb beim beschleunigen ein fetteres Gemisch,welches beim beschleunigen benötigt wird.
Da die Systeme beim H1.1 besser getrennt sind,ist die Teillast auch magerer eingestellt.Um das beim beschleunigen zu kompensieren,hat er eine zusatz HD bekommen.Das funktioniert aber nur bei entsprechend genauer Vergasereinstellung und entsprechender DK-Stellung.Ist das Anreicherungssystem nicht aktiviert,beschleunigt er dementsprechend langsamer,spart aber auch Benzin.
Es gibt aber auch noch andere Triks dem 1.1 auf die Sprünge zu helfen.Wenn man sich aber nicht damit beschäftigt weil man andere Intressen hat,sollte man die Finger davon lassen.
@Hydra Wenn ich Bauteile regeneriere sollte ich mich auch damit auskennen.Teiletauschen alleine macht keinen regenerierten Vergaser.Teiletauschen kann so ziemlich jeder,nur liegt da nicht immer der Fehler.

Zitat

PPS: Ich fahre meinen Trabant im Alltag. Und das seit nunmehr 5 Jahren. Und da hab ich unverschämterweise nun mal Wert auf zuverlässige Technik gelegt.

Der HB 1.1 ist genauso zuverlässig wie der HB wenn man ihn nicht verpfuscht hat.

Autogen und WIG hat an der Karosserie überhaupt nichts zu suchen.WIG sowieso nicht,da die Materialinen nicht sauber genug sind,außerdem ist es das teuerste Verfahren von den genannten.Hauptsächlich aber wegen Verzug.
Den Fülldrahtscheiß vom Baumarkt kann man vergessen,das ist totaler Mist.Hab ich auch mal gehabt.Am anfang scheint es billiger zu sein,aber das Draht ist recht teuer,und viel ist ja auch nicht auf der Spule.
Aber muß jeder selber wissen.
Es gibt da son Spruch"wer billig kauft,kauft zweimal" naja und wenn man dann damit keine saubere Arbeit machen kann?

Auf alle Fälle erst mal ein MAG/MIG Gerät vorzugsweise Industrie.Da die in "teuer"sind,würde ich zur Not auch ein gebrauchtes vom Schweißfachhändler oder E-Bay kaufen.Wichtig ist in welchen Ampere Berich sich das Gerät einstellen lässt,bzw.welche Drahtstärken mann verwenden kann.Für Karosseriearbeiten ist zbs.Draht 0,6-0,8 zu empfehlen.Außerdem sollte die niedriegste Amp.Stärke unter 40Amp liegen.
Möchte man auch stärkere Bleche schweißen,wäre ein Gerät mit 1mm Draht besser.Wichtig ist auch das es Kraftstromanschluß hat.250Amp als max.Leistung reichen völlig aus.Achten sollte man auch wieviel Vorschubrollen das Gerät hat.Idealfall 4Rollen verzahnt.
Gute Industriegeräte gibt es ab ca.1200EUR .
Man sollte auch bedenken,das noch eine Gasflasche und diverse Schutzbekleidung dazu gehört,das kostet auch.

Normalerweise hat ja der hitere nichts mit dem vorderen zu tun.Wenn der hintere leer ist,lässt sich das Pedal weiter durchtreten.Wenn alles in Ordnung ist sollte es für vorn dicke reichen.Die Feder allein überträgt keine Kraft auf den vorderen.die ist nur zum zurückdrücken.Andernfalls wäre der harte Druckpunkt beim eingebauten Stößel nicht zu erklären.

Getriebe öffnen Achswellenräder tauschen oder Getriebe tauschen

Diverse VW und BMW haben nur die Feder.
Nächste Überlegung wäre gewesen,den vorderen Verteiler einfach nach hinten zu verlegen,und die hintere Leitung nach vorn.aber da wars schon bei den Akten. :heuli2:
Ronny ich hab schon überlegt ob ich aus dem 2005er Motor ein Schnittmodell mache wäre vielleicht intressant??

Kannst Du nicht einen anderen Vergaser nehmen,da? mit dem LSV haut nämlich sowieso nicht so hin!Wegen der Bedüsung must Du selber mal probieren.Deine "Bearbeitungen" am Motor haben keinen Einfluß auf die Bedüsung.Der Sportlufi auch nicht,der klaut dir nur ein wenig Leistung.Dafür klingts aber besser.

Ja man kann.Ich würde das Getriebe trotzdem ausbauen,da man ja die Gelenkwelle eh abmachen muß.Man kommt da hinten ja bescheiden ran.Ich würde auch gleich beide Seiten neu machen.
Der Simmering geht am einfachsten raus,wenn man mit einem spitzen Dorn zwei Löcher einschlägt.Dann zwei Holzschrauben ein Stück eindrehen,und mit einer geeigneten Zange heraushebeln.
Ist es auch wirklich der Simmering,oder ist die verstemmte Blechscheibe undicht??

So habe nochmal drüber geschlafen und meine Aufzeichnungen vorgeholt.Also ich denke der Hub reicht doch für die SB.Der Golf HBZ war auch nicht viel größer.
Wenn der hintere Kreis defekt ist,sollte der vordere wenn nicht noch besser funktionieren.Da war irgend etwas anderes nicht in Ordnung.Eine defekte Manschette oder so.
Ich hatte damals an Stelle der Feder einen Stößel eingebaut,um den vorderen Kreis gleich mit zu betätigen.Ergebnis war ein knallharter Druckpunkt am Pedal,also wie man es sich wünschen würde.Man hätte nur noch auf einen Bremsen -Prüfstand die hintere Bremsleistung testen müssen,um zu sehen ,ob bei dem kurzen Pedalweg noch ausreichend Druck aufgebaut wird.Die hintere Bremse wirkt ja stabilisierend auf das Fahrverhalten.ups gehört ja gar nicht mehr zum Thema.
@Yves HBZ ist vom 601
Was meinst Du mit wieder vorholen.

Genauso ist das.Der Hub reicht eigendlich nicht für die SB.Ich hatte da auch schon mal mit verlängerten Kolben experimentiert.Ich wollte das die SB früher anspricht,bevor die TB hinten wieder überbremst.Ich habe da so ein Schnittmodell,da kann man sehen,wie spät eigendlich der Kolben für die SB betätigt wird.
Da der Herr Rennfahre nicht genügend Intresse zeigte,habe ich die Sache zu den Akten gelegt!

Wenn der Dämpfer richtig gebaut ist,gibt es einen sauberen dumpfen Klang.Wenn die Wolle allerdings nach einiger Zeit mit dem Öl kontaminiert ist,klingt es aber genauso beschissen wie sonst.Der blecherne Klang wird dann schön durchgereicht.Wie lange so etwas dauert hängt scheinbar mit der Bedüsung zusammen.Seit ich einen anderen Motor drinn habe,mit anderem Vergaser,ist die Zeitspanne überhaupt nicht mehr zufriedenstellend. :heuli2:

Die zum wickeln brauchst Du ja nur drumwickeln.Wenn Du welche zum stopfen nimmst,nicht zu fest,wenn die zu sehr verdichtet ist,geht die Wirkung etwas verloren.

Zitat

Das Drehmoment untenraus wird wohl so in der art wie ich das vor hatte nicht mehr ganz klappen.

:heuli2: