Dirk , da war schon jemand zum schlachten die guten Teile sind schon weg. Deshalb dieser neuer Preis
wie kommst du auf die idee??
davon steht nichts in der anzeige, und motor und co gibt es immer noch dazu.
nur die "recht guten reifen" sind diesmal nicht im preis drinne.
hey, ich will mich jetzt endlich mal an mein getriebe ranmachen, um bei mir ein überholtes einzubauen.
jetzt ist meine frage ob ich die alte freilauf version auf der neuen wellen version fahren kann??
ich hab ne festradwelle ohne nut, aber leider nur freilaufnocken mit aussparung für die passfeder.
und dann wollte ich mal wissen wie ich den verschleißgrad des großen differenzialrades erkennen kann.
ich habe fast neue wellen im keller liegen (gehören auch beide zusammen), und müsste nun das alte differenzial wieder einbauen, ist das ohne probleme machbar, oder kreischt das nachher eventuell??
syncronringe sind noch gut, tachoantrieb hab ich neu, kommt auch gleich neu.
und sparen tu ich dabei noch das bodykit vom 601er abzulösen und alles wieder passgenau zu verkleben, spachteln und das lackieren innen
. das spart doch etliches an geld...
aber auch nur solange wie man alles alleine umbauen kann, wenn man den vorderwagen umschweißen lässt, wird das bestimmt teurer 
die Schürze ist 0,-? wert
stimm so fast, den ich fahre lieber solche schurzen, nachdem ich sie mir gerichtet habe, da meiner tiefer ist, und ich ab und an mal verschleiß an schürzen habe, deswegen fahre ich lieber alte, bevor ich neue gute zerfahre
aber ich denke auch das die stoßstangen zwischen 50€ und 100€ wert sind.
ich hab mir in anklam spitz runde (gefragter) in einem top zustand für 110€ ergattert.
nur mal so als preisrichtung.
2. Nach ner ordentlichen Vorbehandlung mit Hitze und Rostlöser (dieser dürfe auch besser kriechen, wenn das Alu
heiß und ausgedehnt ist), evtl. mehrmals wiederholen
und genau das soll gemacht werden BEVOR die schraube abgerissen wird.
erst einmal normal versuchen, wenn nicht klappt gleich heiß machen, und dann nochmal versuchen.
und vorallem nicht zaghaft, sondern einmal kurz mit schwung/kraft (nicht gewalt...) und auch gleichzeitig gefühl drehen, halt mit ruck lösen, sonst dreht die schön langsam ab...
also wenn er prinzipiel im stand zu fett läuft, dann stell doch erstmal das leerlaufgemisch richtig ein, dann ist das gebrubbelt nach 2 min im stand laufen auch weg....
ich kann meinen auch ne halbe stunde im stand laufen lassen, und danach ganz normal losfahren...
wenn er klingelt ist es noch nicht zu spät, nur ein zeichen dafür das etwas nicht stimmt.
beim kolbenfresser ist es zu spät.
und zu heiß sollte der motor eigentlich im stop an go nicht unbedingt werden.
pedalspiel passe ich neu an, sobald er ganze kram richtig zu 100% funktioniert.
sieht jetzt aber schon mal ganz gut aus, er stand vorhin knappe 3 stunden, und ich hatte noch guten druck, auch wenn er beim zweiten mal dann doch wieder besser war.
ich werd mir die andere seite auch nochmal angucken, ob da vielleicht auch sowas ist.
aber bremsen tut das ganze ja geil, selbst wenn man bei 80 reinlatschen muss 
also bei mir hat es am meisten an der entlüftung reingepisst.
wenn ich von unten in die c-säule geguckt habe bei regen war die naht immer nass!
nach dem neu abdichten nicht mehr
auf jedenfall solltest du das zeug da restlos rauskratzen!
bei mir hat es an genau den stellen "reingeregnet", also das zeug war absolut undicht.
jetzt hab ich das alles rausgekratzt, den rost entfernt, und neuen lackaufbau mit abdichtung gemacht, und siehe da, jetzt ises dicht
dafür sind jetzt die scheibengummis noch undicht 
ich glaube das wird nichts werden, weil du den platz garnicht hast wegen der blattfeder. so habe ich das zumindestens mal gelesen.
du müsstest jetzt auf spirelfederbeine umbauen, und die dome verstärken, halt alles wie beim 1.1, und deswegen macht so ein umbau vom aufwand her wenig sinn.
ne noch nich so richtig.
das den HBZ jetzt schonmal gegen nen neuen getauscht, jetzt hab ich nen früheren druckpunkt.
der alte HBz hat wohl schon nicht mehr richtig gearbeitet.
jetzt ist aber das problem das ich beim ersten treten (nach ungefähr 20min standzeit) einmal ins leere trete, und dann vollen druck, und super bremsleistung erhalte.
ich will jetzt morgen nochmal bevor ich ne bremse benutze alle trommeln auf machen, und dann sehen ob irgendein rücksteller zurückgerutscht ist, wenn ja fehler gefunden, wenn nein problem 
EDIT: so fehler gefunden. mindestens einer meiner neuen (ddr ware) nachsteller rutscht nach kurzer zeit wieder zurück.
jetzt hab ich die nochmal neu gemischt (also nachsteller und plättchen) und nu geht es erstmal, aber neue kommen definitiv noch rein, sobald ich welche gefunden habe!
jetzt hab ich immer auf den ersten tritt nen druck, und gute bremskraft.
also zum preis würde ich fast behaupten das der ok ist.
mit heiler plane und spriegel sind die ja schon recht selten.
dann der frische tüv (der ja aber eigentlich bei nem nicht auflaufgebremsten anhänger keine kunst ist).
papiere dann ja auch anscheinend auch vorhanden, und der zustand sieht auch noch ok aus, er brauch zwar zuwendung, aber scheint alles im rahmen zu sein.
ansonsten glaub ich waren bei den dingern nur radlager, und die silentböcke worauf man achten muss, das sollte ja aber dank neuem tüv alles ok sein 
vielleicht kannst ja noch nen paar euro runterhandeln, und dann passt das, solange der preis für dich auch ok ist 
Kabel
welches Kabel jetzt bin ich Total überfordert
das massekabel was da so locker flockig vor der batterie hing auf den bildern
du hättest zum testen des zündfunken aber auch die kerzen rausschrauben können, und dann am lüfterrad drehen bei eingeschalteter zündung
sage mal bist du mir letztens in dem braunen autowagen bei sanitz engegen gekommen?? war irgendwie nen f8 oder sowas in diese richtung.
der fahrer sah auf den schnellen blick so aus wie du
meine sind ja nagelneu, und auch gebogen, wie sie halt vom werk kamen. hab ungefähr 15 stück nebeneinander gehalten, und die sind alle gleich gebogen gewesen.
sind noch ddr-teile.
oder gibt es für vorne und hinten unterschiedliche, ich hatte nämlich auch 5 bei die exakt gleich gebogen waren, aber an ner andern stelle als die andern 15.
ich guck mir das morgen alles nochmal genau an, einzige frage wäre ob man die plättchen so biegen kann, das sie empfindlicher reagieren.
ich hoffe du verstehst wie ich meine
EDIT:
so habe heute dann nochmal alle rücksteller überprüft, und der eine bei der warti-bremse ist tatsächlich zurück gerutscht, also das plättchen einmal umgedreht, und jetzt geht der auch.
allerdings das selbe problem das ich erst auf den zweiten tritt druck hatte.
also jetzt auch noch nen neuen HBZ verbaut, soweit wie ich es alleine entlüftet bekomme entlüftet, und sieht schonmal nen ende besser aus. immer druck, wenn auch noch keinen sauberen. also morgen nochmal zu zweit komplett entlüften, und hoffen das dann alles läuft, aber es sieht gut aus das es der HBZ war.
Vorrausgesetzt man montiert das kleine Federchen an der richtigen Position. Wenn nicht, dann....
ja das is alles richtig, beim testen mit der hand, war auch alles wie es soll. raus leicht, rein garnicht.
kann halt höchstens sein das es durch vibration, und die federkraft warum auch immer anders ist bei mir...
werd ich ja sehen morgen, ich hoffe das es der fehler ist, sonst kotzt ich nen bisschen
Durch die Geometrie der Nachsteller funktionieren die auch so.
bisher ging mir das auch immer so, aber ich glaube ihm das jetzt einfach mal, das es nicht unbedingt notwendig ist.
er hatte die wohl mit der hand rausgedrückt, und danach hat er vernünftig gebremst, also liegt es ja nahe das der fehler an diesen teilen liegt
so neuigkeiten bei mir.
luft war nur minimal hinten rechts drinne.
er hat dann mal die bremse aufgemacht, und festgestellt das meine rücksteller ja mit "bremsenmontage paste" versehen sind, und das ist wohl der fehler, dadurch rutschen meine rücksteller von alleine zurück 
also nochmal alles zerlegen, das ganze schön von der paste befreien, und wieder zusammen bauen....
er hat die schonmal mit bremsenreiniger abegspült, und es ist tatsächlich schon ein ganz anderes verhalten der bremse, jetzt hab ich nach dem zweiten mal treten nen guten druck, allerdings ist mir das ja auch nichts.
ich berichte morgen nochmal wenn ich die ganze scheiße wieder sauber gemacht habe, wie er dann bremst 
Alles anzeigen@ Grandpa:
Dann unterstelle ich dir hiermit, du hast noch nie ne Gabel nachgemessen beim Buchsenwechsel.
Kann zwar nur vom mir sprechen, aber die Verwendbarkeit von gebrauchten Federgabeln liegt weit unter 20 Prozent. Und selbst wenn man eingelaufene abdrehen kann, braucht man immer noch Übermaßbuchsen dafür...
erwischt, hab ich tatsächlich noch nie, aber ich gucke ob riefen, oder rillen drinne sind, oder abersonstige wellen, und wenn nicht geht die wieder rein.
bisher hab ich damit noch keine probleme gehabt.
aber gut zu wissen das man es so eigentlich nicht unbedingt macht
was vermisst man den am besten dadran?? nur damit ich nen bisschen dazu lerne, und wie sieht das ganze mitm laufbolzen aus??
und wenn die federgabel selbe noch ok ist, reicht doch auch einfach eine neue buchse oder nicht??
weil wenn wir ehrlich sind, meistens sind nur die buchsen im laufe der jahre verschlissen...
kontrolllampen kannst du nachrüsten.
sind die gehäuse bei original trabant und deinem gleich??
wenn ja aufbörteln, die 3 löcher für die kontrolllampen in das 100er tachoblatt bohren, die gläser aus einem original trabant nehmen, und dann das gehäuse vom original trabant nehmen.
fertig hast du den tacho dann mit kontrollleuchten.
klingt sicher einfacher als es ist, aber es ist trotzdem machbar
