Haste wie empfohlen mal das Tachogehäuse innen weiß lackiert?
Ich hab nur geforscht. Wollte wissen, was eine 5034W2D-ESB-C kann. Ansonsten bin ich zufrieden:
Interesse an einem Tacho-"Restaurations"-Thread?
MfG
hjs
Beiträge von hjs
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So, 'Jugend forscht' könnte das heißen. Man muss ja nicht unbedingt irgendwelchen Legorobotern den persischen Bauchtanz beibringen. Eine kleine Lampenbastelei tuts vielleicht auch.
Bei soeiner LED wird viel Licht zur Seite abgegeben, kann aber wegen des ungünstigen Winkels da nicht weg
und gelangt deshalb zur Linse. Die habe ich mal abgemacht (gedreht und nicht geschliffen - sollte aber dasselbe sein).
Im Ergebnis ist ein leuchtender Ring und mittendrin der funzelige Chip zu sehen.
Als nächstes habe ich zwei Lämpchen umgebaut. Der Brückengleichrichter soll die Sache unabhängig von der Polarität machen. Hab sogar darüber nachgedacht, statt des Widerstandes eine Stromquelle einzubauen. Dann wäre den Dingern die Bordspannung auch noch egal. Aber dazu wird es nicht kommen.
Denn das Ergebnis war ernüchternd: Als Kontrolllampe sind die LEDs gut geeignet, für die Tachobeleuchtung aber bringen sie überhaupt keinen Gewinn.MfG
hjs -
oder man baut sich das Lämpchen selber mit der gewünschten LED.
Das ist tatsächlich die beste Lösung.
Man hat den Eindruck, dass Barthelme noch immer Überbestände aus dem letzten Jahrtausend konfektioniert.
Die Chips sind aber in den letzten Jahren immer besser geworden.
Was ich hier loswerden will: Der Kunde will Millicandelas, und zwar viele. Die Händler überbieten sich da gegenseitig.
Aber das ist kein Maß für die Lichtausbeute, sondern eher dafür, wie stark der Lichtstrahl gebündelt ist. Bei zu kleinem Leuchtwinkel wäre es allerdings möglich, dass das selbstgebaute Lämpchen sein Licht von hinten gegen das Zählwerk oder andere obskure Stellen wirft und damit fast wirkungslos ist.
Mir persönlich könnte die hier gefallen: http://www.electronic-shop.lu/de/products/133974
Mindestmenge, ich weiß...MfG
hjs -
Dazu würde ich mich gerne an den kleinen Kondensatoren versuchen.
Als Kondensator-Laie frage ich mich: Stimmt das? Kann ich da irgendwas am DZM zerstören, im Fall das die Kondensatoren zu klein dimensioniert sind?
Wenn der Kondensator zu klein ist, dann zeigt der DZM einfach nichts an. Also, durch den Kleinen kommt zu wenig durch. Dabei geht natürlich nichts kaputt.
Wen Du einen (geladenen) Kondensator von 1 Farad für die Zeit von 1 Sekunde einen Strom von 1 Ampere entnimmst, dann ist danach dessen Spannung um 1 Volt gesunken. Also Amperesekunden pro Volt.
Wenn Du an einen Widerstand von 1 Ohm eine Spannung von 1 Volt anlegst, dann fließt ein Strom von 1 Ampere. Jetzt könnte man denken, ein Farad auf ein Volt aufladen, ein Ohm anschließen und nach einer Sekunde ist der dann leer. Stimmt nicht ganz. Weil wenn die Spannung schon mal etwas gesunken ist, dann auch ein kleinerer Strom fließt. Trotzdem ist die Zeitkonstante als das Produkt von R und C definiert.
So, jetzt bist Du kein Laie mehr.
Die Zündspule gibt einen Hochspannungsimpuls ab, der zunächst das verdichtete Gemisch ionisiert und danach auf einen kleineren Wert, der sogenannten Brennspannung zurückgeht. Der DZM braucht nur den ersten Teil. Der ist wenige Mikrosekunden lang. In der abgebildeten Schaltung haben wir 4,4µF und 1kOhm. Macht eine Zeitkonstante von 4,4 Millisekunden. Die braucht man doch gar nicht.Probier's einfach aus. Nimm auch schnelle Dioden, z.B. UF4007 oder MUR1100.
MfG
Edit: Zeilenschaltung rausgemacht
hjs
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Aber sind nicht alle Kondis größer wenn sie 400V SPannungsfestigkeit haben müssen, denn die normalen 'kleinen' Kondis mit 16-35V würden doch durchknallen, oder?
Da hab ich mich unklar ausgedrückt. Ich meinte eine kleinere Kapazität.
Ein Hundertstel von dem in der Schaltung reicht da dicke.MfG
hjs -
Ich sehe zwar das die Schaltung verhindern soll das man 2 Zündspulen kurzschliesst aber da hätten 2 Dioden völlig gereicht, es muss also noch etwas mit den Kondensatoren/Widerständen/Masseanschluss zu tun haben...Kann mir einer erklären was diese zusätzlichen Komponenten eigentlich bewirken?
Böse Zungen behaupten ja, dass wenn ein Pfarrer Zaunsäulen setzen muss,
er dann Orgelpfeifen nimmt. Weil er sie da hat.
Auf ähnliche Weise entstehen auch elektrische Schaltungen.
Die beiden 4µF-Kondensatoren könnten aus einem DKE38 stammen...
Jedenfalls sollen die nur die Impulse durchlassen und nicht die Bordspannung.
Die 1k-Widerstände sollen die Kondensatorladung wieder abfließen lassen.
Und der 1,2k selbiges für den Fall, dass der DZM-Eingang einen Kondensator hat.
Zwei Dioden, dann R nach Masse und ein wesentlich kleinerer Kondensator hätten es genauso gemacht.
Auf die Helligkeit der LEDs hat das alles keinen Einfluss.MfG
hjs -
Hat der Trabant ac oder dc?
Im Prinzip ist es dc. Aber die Polarität ist verschieden.
Deshalb ist die ac-Eigenschaft wichtig.
Wenn Du für die Beleuchtung weiß, fürs Fernlicht blau, für
den Blinker grün und für die Ladekontrolle rot einkaufst,
dann sieht das natürlich alles noch viel besser aus.
Denn in Wirklichkeit sind weiße LEDs blau mit gelbem
Farbstoff. Das ist was anderes als bei der Glühbirne.MfG
hjs -
Blau ist hässlich, nimm weiß. Das wäre dann #70112908 bzw. Conrads 182260.
Barthelme schreibt was von Brückengleichrichter, also sind die geeignet.Nur aus Neugier: Was für welche 'Leuchtmittel' waren denn das, die immer kaputtgegangen
sind, wie Du in 'Lichtkontrollleuchte' geschrieben hast?MfG
hjs -
Hallo Leute,
die geläufigen Wischerarme sind mit einer Mutter festgeschraubt und dann ist da noch eine Kappe drauf. Ich glaube mich aber erinnern zu können, dass ich mal einen Trabi hatte, wo die Befestigung mit einer seitlichen Schraube gemacht war. Ist das soweit richtig?
Jetzt habe ich hier solche beim Aufräumen gefunden. Aber die Länge zwischen Dreh- und Angelpunkt ist unterschiedlich: Einmal 230mm und einmal 245mm. Hat es auch das beim Trabi gegeben?
Um deutlich zu machen, wie ich auf das Maß gekommen bin, habe ich mal ein Bild gemacht.MfG
hjs -
Ich hab kein Mäusekino.
Könnte mir aber vorstellen, dass bei Reinpusten mehr Impulse entstehen.
Dann müsste die Anzeige auf jeden Fall kommen.
Vielleicht stellt sich dabei auch noch eine Schwergängigkeit heraus.MfG
hjs -
Ich habe die leds schon mit Widerstand für mrin anderes auto gekauft und da funktioniert es ohne Probleme.
Der Trabant hat doch die gleiche spannung Anliegen wie jedes andere auto auch oder sehe ich das falsch?Du siehst das richtig. Beschreib mal das Durchknallen!
Ist es so, dass die garnicht erst leuchten wollen und anschließend kaputt sind?
Dann liegt es an der Polarität.
Oder ist es so, dass die sich langsam von weiß nach schwarz verfärben?
Dann liegt es doch am Widerstand.MfG
hjs -
Der Reduziertopf ist ein Teil vom Ansaugsystem von der Schwalbe (Luftfilter).
Aha. Bei meiner Schwalbe, eine der ersten, noch mit Handschaltung, sah das irgendwie anders aus. Kann mich aber auch täuschen, ist ziemlich lange her.Und den grauen Zierleisten-Keder kenne ich nur so, dass er ohne "Schwalbenschwanz" gelagert ist. Ich habe original Lagerware und eine Nachproduktion. Beides liegt durchgängig als Profil vor.
Vielleicht habe ich die falschen Begriffe benutzt. Jetzt also doch noch ein Foto. Hätte ich gleich machen sollen.MfG
hjs -
oder ich schaue mal nach diesem summer und dann ist das thema gegessen.
Andere Frage: wieso knallen Led`s im tacho dauernd durch? Habe 14v Widerstände benutzt.
Wegen dem Summer: Du könntest mal Nr. 717640 vom Conrad probieren, wenn Du nichts besseres findest. Der geht ab 3V, lässt sich also gut in der Lautstärke regeln.
Bei den LEDs hast Du bestimmt einen Fehler drin. Wenn Du 14V geteilt durch den Maximalstrom der LED rechnest und noch etwas aufschlägst (nächstgrößter Wert), dann gehen die nicht kaputt.
Ich hab selber auch welche drin.MfG
hjs -
Hallo Leute,
bei der Garagenauflösung eines Trabifahrers vor vielen Jahren sind mir verschiedene Teile zugelaufen.
Da wühle ich mich gerade durch. Vieles kommt mir bekannt vor, einiges nicht.
Momentan habe ich ein weiches Plastikband, so ähnlich wie für die Zierleisten. Aber ohne den
Schwalbenschwanz, also der pure Halbmond. Hellgrau, 14mm breit und 4mm dick.
Dann ist da noch ein Reduziertopf aus Gummi. Den habe ich fotografiert.
Frage: Sind das überhaupt Tabiteile und ist sowas irgendwie schützenswert, oder kann das weg?MfG
hjs -
Zu DDR-Zeiten gab es ein schlagendes Argument für größere Tanks:
Sehr dünnes Tankstellennetz und obendrein noch klassisches Öffnungszeitenprofil - sowas wie von 9-18 Uhr aber zusätzlich noch mit Mittagspause.Geht noch schlimmer: Ab Nadlac war das Betanken von Kanistern ausdrücklich unerwünscht.
MfG
hjs -
Der 24l tank ist flacher. Das wird nichts.
Nur für's Protokoll: Ein Künstler mit sehr starkem Willen schaffte schon mal das Unmögliche.
Also, ich war das nicht.MfG
hjs -
ich habe bei Ebay neulich einen auf 35L umgebauten Tank gesehen und leider nicht ersteigert.
Hallo,
solch ein Tank liegt bei mir rum.
Den kannst Du haben, wenn Du willst.MfG
hjs -
ich wollt ja auch nur mal Ideen sammeln, damit ich nachher gezielt danach gucken kann.
Guck auch mal nach diesem Teil hier: http://www.ebay.de/itm/380762432935
War jedenfalls bei mir auch schon mal geborsten.MfG
hjs -
Die Anschlüsse für Versorgungsspannung und Gebersignal hätte ich mit zum Deckel hin isolierten Anschlussfahnen für 6,3 mm Flachsteckhülsen nach außen geführt
...
Eigens Steckfahnen für den Plus- wie Geberanschluss auf der Platine anzulöten wäre aus meiner Sicht nicht notwendig, da ich mir kurze Kabel mit Flachsteckhülsen für die Anschlussfahnen innen am Deckel gedacht hab.
Dann mach ich eben irgendwelche andere (kleinere) Steckerchen auf die Platine. Vielleicht auch beides.ZitatWas würde es denn kosten wenn Du mir diese Platine bauen würdest?
Das Material.ZitatWas mich dann auch noch interessiert; wie mit einem Taster die Leer-Voll Kalibrierung funktioniert.
Druck auf den Knopf: Phase1, der Zeiger geht auf null. Wenn er dort bereits war, ist's auch egal. Nach drei Sekunden dann Phase2: der Zeiger geht von null auf 100%. Das ist deutlich. Dort verbleibt er dann fünf Sekunden. Dann Phase3: Der Zeiger geht zurück auf null.
Loslassen in Phase1: Nichts passiert. In Phase2: Der Messwert wird als 'voll' gespeichert. In Phase3: Der Messwert für 'leer'.MfG
hjs -
Die Anschlüsse (2x ins Tankinnere und 3x ans Bordnetz) beanspruchen den meisten Platz. Wenn die günstig liegen, sodass noch ein paar zusammenhängende Quadratzentimeter bleiben, dann reicht das. Bei 45 mm Ø sollte das überhaupt kein Problem sein.
Falls Du über ein Metallgehäuse nachdenkst: Der Innenanschluss des Gebers, sowie Zündungsplus und 'G' müssen isoliert sein.
Den Taster brauchst Du hoffentlich nur ein einziges Mal. Deshalb könnte der auch einfach im Gehäuse sitzen.MfG
hjs
