Beiträge von trabantfahrer

Hallo Ronald,

hab mal was gemalt. Ich hoffe es hilft:

Ich würde die Sicherungen mit bei den anderen verbauen. Z.B. Blechstreifen von hinten an den großen Sich.-träger, auf eine Seite etwas länger, und daran die anderen zwei. Die Schalter für meine Sitzheizung habe ich in ein kleines Blech gebaut, das ich beim Lehnenhebel ans Sitzgestell geschraubt habe. Jeweils am linken und rechten Sitz. Die Relais würde ich auch mit unter den Sitz bauen, z.B. von hinten an dieses Blech. Wichtig sind die Kabelquerschnitte, wenn der Strom wirklich so groß werden sollte. 4mm² Von der Batt zur Sich und weiter bis unter die Sitze, dort würde ich nach rechts und links aufteilen und mit 1,5mm² weitergehen.

Die Sicherung vom Lüfter klemmst Du mit oben an die bereits fahrzeugseitige vorhandene Sich. Nr 7.

Viel Erfolg

Hotoyo,

nochmal zu Deinem Parklicht. Mir kam heute ein Schaltplan von 79 in die Finger. Nach diesem Plan hatte der Trabant Standart keine extra Parklichtschaltung. Es geht lt. dem Plan immer an, wenn der Zündschlüssel auf "P" steht. Nur S und S de luxe haben diese Variante, erkennbar an den zwei grau-schwarzen Drähten, die zum Blinkerschalter führen. Falls nicht vorhanden geht nur 1 gr/sw Draht zum Zündschl Klemme "P". Weiß leider nicht, ob das irgendwann mal geändert wurde

Und Murphy hat´s gewußt...!

Hallo,

vermutlich kommen auf irgendeine Weise die 2 grau-schwarzen Drähte zusammen, die zum Blinkerschalter führen. Z.B.Kurzschluß zwischen diesen beiden oder es wurde vielleicht mal ein Kurzschluß verursacht, als das Parklicht an war, sodaß die Kontakte im Blinkerschalter "zusammenkleben". Wenn jemand dran rumgemährt hat können zum z.B. auch die zwei grau-schwarzen am Zündschloß vertauscht sein. Einer auf "P" der andere in die einzelne Lüsterklemme. Ggf. mal tauschen. Sicherste Variante ist allerdings, die Schaltung nach Stromlaufplan zu verfolgen und zu prüfen!

Hallo,

die 3,5VOL% sind nicht zwingend vorgeschrieben. Bei der [lexicon]AU[/lexicon] gilt jeweils der vom Hersteller vorgegebene Sollwert, mit dem das Fzg bei der KTA bzw. beim [lexicon]KBA[/lexicon] seine Zulassung erlangte. Also ist der Sollwert für die 28HB... -Vergaser 1,5...4,5 VOL%, für den Sparvergaser gelten 0,5...3,5VOL%. Diese Einstellung ist auch nötig für einen ordentlichen Leerlauf und ein gut zündfähiges Gemisch . Nimmt man den CO-Wert weit runter wird die Verbrennung heißer, die Klingelneigung nimmt stark zu und es steigt der Stickoxidausstoß extrem an, was auch nicht "gesünder" ist -für Umwelt UND Motor

Krolio,

bitte bedenk nochmal Deine Aussage! Sie ist falsch. Wenn Du tatsächlich das Spiel im oberen oder unteren Pleuelauge spüren kannst, isser am Ende. Allenfalls solltest Du das Spiel der Schieber spüren. Beim Hinundherdrehen findest Du aber kein beurteilungsfähiges Ist-Maß. Steht hier aber auch schon mal sehr schön beschrieben... 50.000km sind übrigens kurz vorm werkseitig angegebenen Instandsetzungsintervall des Motors, um seine Regenerierfähigkeit sicherzustellen. Sicher kann man einen sauber klingenden Motor auch bis 70...80.000 km fahren, aber wer´s übertreibt riskiert, daß er dann völlig Schrott ist. Und wer noch nie einen neuen Motor gefahren hat kann mit Sicherheit nicht den Verschleißzustand am Fahrgeräusch feststellen. Für manche ist´s auch normal daß der Motor brüllt- er läuft ja schließlich noch 113 Spitze - oder so?!? So ein von Dir beschriebener Motor ist maximal Notlösung.

Hallo,

die Kontrolle für SW-Höhenverstellung drängt sich geradezu auf als C2 genutzt zu werden. Insbesondere dann, wenn der Wagen noch keine Höhenverst. hat und man einen "neuen" Tacho verwendet. Tach Öffnen und die Farbscheiben von der Kontrolleuchte abnehmen. Es ist eine grüne und eine rote übereinander, daher dieses chice orange die grüne wieder einkleben. Vorteil dieser Lampe ist auch, daß potentialfrei zum Tachogehäuse + und - angeschlossen werden können, je nach verwendetem Blinkrelais. Noch schöner ist natürlich der Einbau oben beschriebenen Anhängerblinkerkontrollrelais´ vom Westblech...

Hallo,

schöne Idee. Ich denke aber nicht, daß das einfach so machbar ist. Der Tunnel ist sicher ein Hauptproblem. Er müßte ja zwischen die Sitze passen. Geweih teilen, Platz für´s Winkelgetriebe, Stabilität/Tragfähigkeit des Hecks, exakt gleiche Knickwinkel der Kardanwellen-Gelenke vorn und hinten, Auswahl des Hinterachse-Modells (mir fällt grade kein passender VW ein hinsichtlich Breite) und nicht zuletzt die Frage der Zulassung: wahrscheinlich wird der Bau nicht als Umbau sondern als Neubau deklariert und das heißt, Du müßtest alle aktuellen Zulassungsvorschriften in Sachen Crashsicherheit, Abgas, Fußgängerschutz,..., um nur einiges zu nennen, erfüllen.

Wenn Dir die Idee ernst ist, wende Dich mal hierhin:

www.unicates.de

Der Mann hat auf jeden Fall Ahnung.

Ach der Max!

Na dann ein herzliches Hallo hier im [lexicon]PF[/lexicon]

Gern geschehen!

ich hätt sonst doch auch nicht schlafen können

Hallo,

ich war auch der Meinung, meine Heizleistung verbessern zu müssen.

Zunächst mal zur Krümmerheizung: Die ist auf alle Fälle nötig. Hier würde ich lieber einen fertigen Krümmer mit Blech nehmen als selbst zu bauen. Ist, denk ich, einfacher und ist schnell gemacht. Entsprechend muß ins Lüftergehäuse noch ein Loch für den kurzen Schlauch zum Krümmer, oder eben auch hier gleich ein fertiges.

Du brauchst nicht unbedingt ne neue Banane (schöner Ausdruck!!! -Ist mir neu!). Ich hab an meinem [lexicon]VSD[/lexicon] noch einen zweiten Rohrstutzen angeschweißt (neben dem Einlaß vom Lüftergehäuse) und dort den Schlauch von der Krümmerheizung reingesteckt. Den Zweiteinlaß der Banane hab ich verschlossen. Das erhöht zwar nicht den Luftdurchsatz insgesamt, die Luft wird aber deutlich eher warm und auch wärmer.

Hallo Gunnar,

tja was soll ich hier noch schreiben...? So hab ich das Fett für meine Wellen angemischt, damit nicht allzuviel nach außen dringt. Wichtig sind m.E. nach gute Notlaufeigenschaften (MOS2) und es soll schnell wieder ins Gelenk gelangen, deshalb etwas verdünnen. Bei den Gleitlagerbuchsen für die Manschette fliegt immer was raus. Das ist auch nicht schlimm- halt ab und zu mal abwischen und hin und wieder nachfüllen. Meiner hat bei längeren Autobahnfahrten stark zu flattern angefangen durch trocken werdende Scharniere. Also runter von der Bahn, 2-3 Kurven und es war wieder OK. Das ist durch etwas Verdünnen besser geworden. Ich denk, früher ist damit weniger Gescheiß gemacht worden, man ist aber auch meist nur Stadt und Landstraße gefahren. Mein 6er hatte nur 41000km runter als ich ihn nach 18 Jahren reanimiert habe, aber die Wellen waren klipperklar, kaum fahrbar. Ich weiß allerdings nicht, wie lang die Lebensdauer dieser Gelenkwellen sein sollte.

Hallo,

vorm Anlasserwechsel erst mal Anschlüsse prüfen. Nicht nur gucken, ob fest, sondern lösen, reinigen, fetten und wieder montieren. D.h. beide Batterieanschlüsse, Massekabel am Motor/Getriebe, Anschluß Klemme 30 am Anlasser (dickes Kabel). Insbesondere wenn noch Alukabel verbaut sind kann es sein, das v.a. im warmen Zustand die Summe der Übergangswiderstände so groß wird, daß der Anlasser nicht mehr dreht, sondern nur noch klickt.

zum Prüfen:

Prüflampe mit zwei Kabeln. Eins an Motor-Masse , eins an Anlasser Klemme 30 und dabei starten - Lampe darf nur gering dunkler werden. Wenn nicht i.O. Verkabelung inst. wie oben beschrieben, wenn i.O. Kabel von Prüflampe an M-Masse und eins an Anlasser an unteren großen Anschluß, gleicher Vorgang. Lampe ist aus und muß beim Starten angehen. Geht an= Anblasser-Motor defekt, bleibt aus/glimmt nur= Anlasser-Zugmagnet defekt.

Hi,

ach- was geht denn da kaputt???

Emiras:

Wieviel Sicherungsringe waren beim neuen Lager dazu? manche Hersteller liefern 2 Stück mit, dann wäre einer übrig... Wenn Du keinen verbaut hast solltest Du im Sinne der Sicherheit die Nabe abziehen und ihn noch reinmachen. Er soll verhindern, daß das Lager nach außen wandert. Ohne ihn entseht aber kein Spiel!

Zum Spiel-Problem:

hast Du auf Scheibenbremse umgebaut? dann muß unter die Bundmutter eine Distanzscheibe, weil die Gelenkwellenverzahnung länger ist, als es die Golf-nabe erfordert, und dann kann es nicht fest werden. Ist alles korrekt zusammengebaut und trotzdem Spiel da, sollte wohl ein neues Lager her. Ist das Spiel sehr gering kann man es auch ignorieren. Das ist dann nicht schlimm. Ach ja: nicht mit Verlängerung festrammeln, bis das Wasser aus´m Eisen tropft!!! 160Nm! Denn nach fest kommt ab und dann viel Arbeit...

Hi,

schau doch erst mal, wo Luft rauskommt. Mit Fitwasser z.B. Sind vielleicht noch die alten eingeschraubten Ventile drin? Die werden gern mal undicht...

Hi,

blinkt das Rücklicht li auch mit? Alle 3 dunkel? Dann ist es der Masse-Anschluß vom Rücklicht. Entweder am Rückl selbst oder am anderen Ende bei den Kennzeichenleuchten.

Oder blinkt nur das Bremslicht mit, hell? Dann müßten es aber beide Seiten sein, außer re ist die Lampe defekt! Sieht dann eher nach Kurzschluß zwischen dem rot/schwarzen und dem grün/schwarzen Kabel aus irgendwo auf der linken Seite. Im Zweifelsfall schau nochmal Deine komplette Elektrik nach Stromlaufplan durch, ob nicht doch irgendwo was verklemmt ist.

Hi,

na klar [lexicon]NSL[/lexicon] nicht [lexicon]NSW[/lexicon]. Sorry. Würde aber die 6 nehmen, da geht sie nur bei Standlicht oder mehr. Auf 5 geht sie auch mit Parklicht links...

standard:

manchmal sollte man es mit nachdenken versuchen...(in dem Fall ich ) Deine Idee ist so einfach wie genial!!!

Hi,

wußte nicht, daß es Relais gibt, die C2 auf Masse schalten...

Nimm mal eine (kleine) Lampe mit 2 Strippen dran und klemme sie mit der einen an C2 und mit der anderen mal an [lexicon]Batterie[/lexicon] Minus und mal an Batt. Plus. Bei einer Variante muß sie ja gehen, ansonsten ist das Relais defekt.

(Ja, schick mal bitte den Geber noch)

Hi,

beim Umbau auf Wabu wird die Schwungscheibe abgedreht, sodaß der Zahnkranz vom Trabant draufpaßt und der originale Trabantanlasser verwendet wird. Die Paarung als falsch kannst Du an sich auschließen. Fehlende Masse ist möglich. Was war denn am alten defekt? Miß mal beim Startvorgang mit einem Multimeter die Spannung vom Batt.-Pluspol zur oberen Anschlußschraube am Anlasser (direkt vom Pol zur Schraube, nicht am Kabel bzw Kabelschuh) Wenn Du hier 12V mißt, ist es die Plusleitung. Mißt Du zw den beiden Anschlußschrauben des Zugmagneten 12V, ist es der Kontakt im Magnet, wie Sven schreibt. Mißt Du 12V vom Getriebegehäuse zu Batt-Minus ist es das Massekabel. Soll jeweils max 0,5V.

Batt-Minus zu unterer Anschluß-Schraube Soll 12V beim Starten. Wenn vorhanden ist der Anlasser defekt.

Hi,

das sind sicher die Dichtungen im [lexicon]HBZ[/lexicon]. Bei leichter Betätigung strömt die Breflü an der Dichtg. vom Druckraum vorbei in den Ausgleichraum, also von vor nach hinter dem Kolben... Neu oder instandsetzen. Falls Dreck drin ist kann Entlüften (und damit spülen) helfen, ist aber relativ unwahrscheinlich...