Beiträge von Changnoi

Na der Umbau ist schon vor Jahrzehnten gemacht worden, also wurde da wohl auch diese Dinge beachtet.

Ich habe zur Restaurierung erst die Pappen abgenommen.

Jetzt haben die Türen natürlich keine große Stabilität mehr.

Damit meine ich, dass ich den Türrohling diagonal bewegen kann.

Oder besser gesagt, dass wenn ich an der oberen Kante des durchtrennten Türrahmens die Kannte in Richtung A-Säule drücke, hebt sich die Türe auf der Schloßseite an.

Das Blech, an dem die Scharniere verschraubt sind, ist wohl zu weich ?!?

Es könnte aber sein, dass es sich dann wieder anders verhält, wenn ich das Türblatt wieder aufgeklebt habe und Stabilität rein kommt.

Ist natürlich jetzt die Frage, ob ich vor dem Verkleben Spannung auf den Türrohling geben muss.

Oder reicht es, wenn die Tür richtig eingestellt ist und ins Schloß fällt ?

Danke für die Info.

Zitat von Krapproter

Auch überprüft ob eventuell die Scharniere ausgeschlagen sind?

Scharniere sind jeweils zur Hälfte erneuert + neue Spannhülsen. Die bewegen sich aber auch keinen Millimeter.

Leider hat der Vorbesitzer bei der Scharnierhälfte zur Tür hin jeweils die Schrauben angepunktet.

Was heißt leider, hat sogar Vorteile beim Einstellen. Ist bestimmt auf irgendeinem Bild zu sehen.

Man kann jetzt die M6 er Muttern im Inneren der Tür mit der Ratsche lösen, die geschlossene Tür in Position bringen und wieder fest schrauben.

Nö, da habe ich mich für schwarz-matte Farbe entschieden.

1/2 Liter für alle 6 Pappen und die Türen von innen.

Daran werden die Blattfedern nicht brechen.

Das mit dem Antidröhn ist wohl echt was viel für ein Cabrio.

Zitat von Krapproter

Wenn zu viel Spachtel und Gedöhns dran ist und sie doppelt so schwer ist hängt sie vielleicht auch etwas weiter runter. 😜

Na da ist natürlich was dran

Die Türpappen sind doch noch gar nicht verklebt.

Wir passen erst einmal alles an.

Daran kann es natürlich auch liegen, dass die Türen hängen und etwas instabil sind ?!

Also werde ich sowieso beim Verkleben etwas diagonale Spannung reinbringen und dann fixieren und trocknen lassen.

Heute haben wir angefangen, die Pappen anzupassen.

Dafür werden natürlich die Schlösser eingebaut.

Am Montag werden dann noch die Hauben draufgeschraubt.

Wir haben noch einige Stellen zu justieren.

Mir gefällt auch so gar nicht, dass die Türen etwas hängen.

Es kann sein, dass es daran liegt, dass die Rahmen abgeschnitten wurden ?!

Da muss ich mir noch etwas zu einfallen lassen. Vielleicht eine Verstärkung in die Tür schweißen.

Das Blech, an dem die Scharniere befestigt sind, ist sehr weich und bewegt sich.

Also wenn man die Türen an der Schloßseite anhebt, sieht man das.

Wenn dann alles angepasst und ausgerichtet ist, kann man an die Planung der Spriegel gehen.

Heute habe ich die Türen innen und alle Pappen innen schwarz gemacht.

Die Blattfedern gut gefettet und zusammen geschraubt und die Türen eingepasst.

Dann habe ich noch eine Abdeckklappe angefertigt, um das große Loch der Blattfederbefestigung abzudecken.

Das konnte ich nicht wissen.

Ich dachte der wäre so original und es wäre vielleicht eine Vorgabe für den TÜV.

Dran gedacht habe ich mal, weil es mir nicht gefällt.

Der Karosseriemeister meinte nur dass es die stabilere Lösung ist.

Aber sieht echt Sch... aus, auch die zwei halben Gummis.

Boh, ich weiß nicht, worauf ich zuerst antworten soll.

Also braun wird da nichts mehr, weil drunter und drüber EP ist.

Und so viel Unterschied zu anderem Material ist auch nicht.

Bis das einmal reißt, lebe ich schon lange nicht mehr.

Und reißen kann auch Lack oder Steinschlagschutz nach zig Jahren und Aushärtung.

Offen ist da auch nichts mehr. Gestern gespachtelt und heute EP. Halle hat ein dichtes Dach.

Mag schon sein, dass ich es übertreibe.

Verschlimmbessern glaube ich eher nicht, ist ja kein Geländewagen wo das Blech von unten Prügel bezieht.

Und im Rhythmus der Musik trampeln ist bei mir im Auto verboten.

Zitat von Krümel

Changnoi

Sehe ich das richtig, dass du das Blech im Türbereich unten mit dem Falz für den Abdichtgummi

der Tür verschweißt hast ?

Wenn ja, dringend ändern.

Außerdem würde ich vor der Lackierung noch Bohrungen für den Kabelbaum nach hinten

im Vierkantrohr vorsehen.

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Das habe nicht ich verschweißt, das war so.

Ja, war schon etwas angegammelt mit Rostnarben.

Ist doch schnell gemacht, einfach immer die Reste der anderen Spachtelstellen verarbeitet.

Ich weiß, ist hinterm Schrank

Nötig ist es nicht, die Pappen von innen zu behandeln.

Aber das ist wieder so ein Ding, wie hinter dem Schrank tapezieren und streichen oder nicht.

Heute habe ich ein wenig an der Karosserie gespachtelt und wieder in EP gespritzt.

Da der Wagen jetzt wieder eine Zeit nicht bearbeitet wird. Morgen geht er wieder rüber, damit der Sattler sich Gedanken machen kann.

Er muss sich die Spriegel vornehmen, damit ich die Abschlussarbeiten an der Karosserie machen kann. Es wird langsam Zeit, ich dreh mich im Kreis.

Ich benutze TEROSON SB S3000 . Der schwarze, den ich benutze ist auf Wasserbasis, der helle am Unterboden ist Lösungsmittelhaltig.

Der Lösungsmittelhaltige soll so sein wie bei Porsche.

Würde der Wagen häufiger gefahren, würde ich den auch auf die Schürze tun, der bleibt elastischer als der auf Wasserbasis.

Den auf Wasserbasis wollte ich eigentlich nur auf die Innenradhäuser tun, wo es mir nur um die Wasserdichtigkeit geht aber nie ein Stein gegenschlägt.

Ich überlege sogar, die Pappen, bis auf die Klebestellen, damit zu beschichten.

Also, die Schürze kam grundiert an.

Geschliffen, mit EP gespritzt, angeschliffen und dann Mit Steinschlagschutz gespritzt.

Mit einer Pistole, bei der man den Strahl einstellen kann.

Das wird z.B. auch bei Autos gemacht, bei denen der Außenschweller und sogar die halben Türen und Kotflügel mit Steinschlagschutz gespritzt werden. Z.B. Mazda MX 5.

Und es handelt sich hier um einen sehr guten Steinschlagschutz. Danach habe ich das Teil noch schwarz matt lackiert, weil der Steinschlagschutz keine geschlossene Oberfläche hat und sich der Dreck darin einnistet.

So werden auch die Unterkanten vom Front- und Heckblech bearbeitet. Also die ca. 1 cm Kante mit den Schweißpunkten.

Nachträglich noch die Bilder der Stangen, die auch mit dem selben Steinschlagschutz von innen behandelt sind. Natürlich dann überlackiert.

Heute habe ich die restlichen Teile in beige lackiert.

Stoßstangen und die richtigen Rückleuchten.

Und die Bodenwanne ist in Steinschlagschutz.

Bilder der Stangen kommen morgen, sind noch in der Kabine.

Heute habe ich nur die Blattfedern eingefettet und zusammengesetzt. und am Benzinhahn alle Dichtungen ersetzt.

Am Montag geht es weiter.

Na mal sehen, wie ich das anstelle.

Bei meiner Strahlerei gibt es keinen Kran, die grundieren auch nicht.

Es ist ja nicht so, dass da eimerweise Sand rauskommt; aber immer wieder etwas.

Ich habe den Wagen schon 1,5 Stunden ausgeblasen und ausgesaugt, dann in EP gespritzt.

Am nächsten Tag dann den Unterboden in EP, da kam dann schon Sand raus.

Dann wieder ausgeblasen und gesaugt um abzudichten. Dann den Unterboden mit Steinschlagschutz, dafür auf die Seite gelegt, wieder Sand.

Motorraum auslackiert, Auto auf die Seite gelegt, um den Unterboden zu lackieren, wieder Sand. Und da war der Wagen schon rundherum abgedichtet !

Da kam der Sand eben aus Öffnungen, die offen bleiben müssen, weil es Ablauflöcher z.B. im Schweller sind.

Aus Doppelblechen im Innenraum kommt auch immer wieder was raus.

Und ich habe wirklich in jedes Profil und in jeden Hohlraum die Luftpistole gehalten.

Man müsste den Wagen nicht nur in einem Drehgestell drehen, sondern auch noch hochkant auf das Heck und die Front stellen.

Und dann möglicherweise noch mit einem Gummihammer überall gegen klopfen.

Aber wie gesagt, es kommt nicht so viel raus, dass man damit Sandburgen bauen könnte.

Es nervt halt.

Zitat von Anne

Oder zu faul alle Öffnungen zu verschließen?!

Also faul bin ich bestimmt nicht. Und die Öffnungen, aus denen es rausrieselt, hätte man vor und nach dem Strahlen nicht verschließen können.

Bei mir ist es so, dass ich damit natürlich auch ein wenig den Sattler-Kumpel aufrütteln will.

Deshalb und damit ich auch mal ein Erfolgsergebnis habe, habe ich auch die ganzen Kleinteile schon lackiert.

Jetzt habe ich nur noch die Stoßstangen und die Rückleuchten in beige zu lackieren.

Wenn der Sattler dann die Spriegel und deren neue Befestigungen gemacht hat, geht der Wagen ein letztes mal in die Karosseriehalle zum Schweißen.

Dann kann ich endlich die Karosse richtig anfangen. Bisher waren es die Sachen, die man sowieso nicht zusammen machen kann.

Das soll heißen, dass ich den Unterboden und den Motorraum sowieso nicht mit dem Rest der Karosse zusammen lackieren würde.

Und ich kämpfe noch heute mit Sand vom Sandstrahlen, der hier und da mal wieder in den Wagen rieselt.

Gut, selber Schuld. Ich war ja zu geizig KTL zu machen, was ich sehr gerne gemacht hätte. Aber für das nackte Gerippe 4500 € + 2 Türen extra - näää, lass ma !