@ P60W
Hilf mir mal auf die Sprünge, was ist am Zylinder 1 besser?
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Scheiß TGL-DIN Norm...ja die 2 ist besser...("alter Salz in die Wunde Streuer"!)
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Warum?
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Warum? Darum!
Magst mich in die Ecke treiben?Das Spülbild ist besser, bei der 1 scheint der (Draufsicht Kolben) linke Kanal weiter nach hinten gerichtet zu sein bzw. tritt er nicht in voller Breite/ gestört ein.
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Ich möchte nur wissen woran Du solche Aussagen fest machst. Am Kolben kannst du noch die Markierungen erkennen die ich mit der Reißnadel gemacht habe, das Gas wird da auch nicht richtig geführt und möchte Richtung Auslass. Außerdem hat Zyl.2 eine Mittelzunge die Frischgasverlust bedeutet.
Meine Meinung dazu, wenn ich mir Kaffeesatz anschaue bin genauso schlau.
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Also bei zyl. 1 ist ein Buckel in der ,für mich ,hinterkante deshalb ist der bauch so zu sehen.
Das sagte Frank aber schon beim vermessen.Zylinder 1 ist einer mit schmalen Fuss.
Zylinder 2 ist einer mit breitem Fuss.Trotzdem ist das Spülbild immernoch ganz gut wie ich finde.
Man mag es nicht glauben aber ich bin bei ca.7-8 Liter.
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Wichtiger als auf den Kolben ist das Bild im Kopf, und das ist super symmetrisch.
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Was soll das bringen? Das Harz was du für den Temperaturbereich brauchst, darft du in Deutschland nicht verarbeiten!
Über welchen Temperaturbereich reden wir hier? Im besten fall ist das Kurbelhaus eiskalt.
Selbst wenn es so dramatisch wäre was würde uns hindern schon fertig verarbeitete Carbonplatten zu kaufen?aber um deine Eingangsfrage zum Sinn zu beantworten: Die Drehschieberstifte laufen nicht ein, durch das geringe Gewicht werden die Löcher im Schieber nicht größer. In der Paarung Drehschieberanschlagfläche<>Drehschieber verschleißt der Schieber. Da man für stark angepasste Motoren eh Rohlinge benötigt und die auch Geld kosten kann man doch das Material wählen was man am sinnvollsten ansieht wenn es zum Schluß gleich kostet.
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Versteh ich nicht ganz.
Definitiv sind meine stifte minimal eingelaufen und das mit weichem Lumpenblech.
Ich hab mal bisl überlegt,durch mein Heli Hobby hab ich kontakte für cfk fräsen.
Was spricht dagegen CFK zu nehmen und ein Hülsenniet 3mm stark zu verwenden.
Somit gleitet der schieber besser es läuft auch nichts mehr ein.
Den Stift muss man natürlich kürzen.In Stahldrehschieber wäre dann die möglichkeit eine Hülse per wiederstandsschweissen aufzubringen.
Mir gefällt die ganze geschichte nicht mit der 1,2 mm Auflagefläche.
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Schon mal daran gedacht das die Flächen nicht plan sind und dadurch zusätzlich taumel Bewegungen auf treten können. Eventuell begünstigt das zusätzlich den Verschleiß.
Eigentlich ist die Geschichte ziemlich robust und du hast wieder DDR Ausschuss bekommen. Das -
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Die Drehschieberstifte laufen nicht ein, durch das geringe Gewicht werden die Löcher im Schieber nicht größer.
Das widerspricht aber nun jedem Motor den ich je geöffnet habe. Im Gegenteil, über die Länge der Langlöcher in den Schiebern und danach wie tief die Stifte eingelaufen sind, lässt sich eine Aussage über die Laufleistung der Maschine machen.
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Danke Frank, die Taumelei hatte ich iwi nicht auf dem Schirm.
Gibts Erfahrungen mit CFK,Laufleistung?
Wir verwenden ja am Heli jetzt überwiegend CFK/GfK Sandwich da es Vibs besser absorbiert.
Würde das auch gehen.Ich würde da aber trotzdem eine Hülse eindrehen und verharzen?
@ Hegau
Ives meinte CFK DS genau das dachte ich mir auch mit dem Gewicht aber ich bräuchte da mal ne Laufleistung.
Ich weiß manche zerlegen gern und schnell nen Motor aber nur für die DS Geschichte ist mir meine Zeit zu schade.
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Im Gegenteil, über die Länge der Langlöcher in den Schiebern und danach wie tief die Stifte eingelaufen sind, lässt sich eine Aussage über die Laufleistung der Maschine machen.
Denke ich nicht, meiner Meinung nach hängt das von den Lastwechseln ab. Bei einen AB-Motor sollten trotz mehr Km die Stifte und Schieber weniger verschlissen sein.
Die CFK werden hauptsächlich im Sport verbaut, da speilt Laufleistung keine Rolle. Da bin ich wohl eher einer von den "gerne Zerlegern"
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So ein AB-Motor ist doch eher ein seltener Vogel. Auch hier wird ja inzwischen davor gewarnt mit dem Trabi dort herum zu fahren.
Stimmt, wenn ich das oben noch mal lese merke ich auch dass es um andere als die Serienschieber ging. -
ich weiß ja nicht über was ihr redet aber ich sprach hier von:
Reste@ Low
die ganzen Buchsen kannst du dir sparen! einfach saubere Löcher in die Schieber machen und man hat Ruhe bei den leichten Schiebern.
nach zwei Jahren sahen meine Schieber noch gut aus, im Rallyeauto waren sie nach einem Jahr rum Incl. diverser Schotterrallyes -
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Mit saubere Löcher ist das nicht so einfach,man muss in jedem Fall nachfräsen da die stiftlöcher nie gleich sind.
Ich würde auch zu 2mm tendieren,dann muss ich natürlich die stifte etwas abflexen.
Dürfte aber kein problem sein da die Schieber weiter hinten sitzen.Denke CFK ist für mich die bessere Wahl
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Ja das mit den Löchern ist nicht so einfach weil eben kein Standardmaß. Saubere Arbeit wird da sehr belohnt. Dadurch hat man aber auch weniger verschleiß an den Löchern und Zapfen. Das mit den viel breiteren Schieber würde ich lassen. 0,1-0,2mm mehr als Serie geht schon. Mehr halte ich aber für viel zu schwer so das sich der Vorteil dann auch schnell wieder auflöst.
Das Panzerteil ist mehr als 3mm, aber wie du dir sicher denken kannst wird der wohl nie in einen Gaswechsel steuern.
P.S.: wieviele Carbonschieber wurden ausgeschnitten? kleines Suchbild bzw Schätzung.
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8 zähle ich.
Ich würde die jetzt nur ca.2 cm länger als original machen CFK ist teuer.
Du hattest reines CFK oder Sandwich?
Die löcher hattest du selbst gebohrt oder auch vor gefräst? -
Die Stifte kürzen kann nach hinten los gehen.
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Fraaaank!
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