Beiträge von Fg601

Das Problem mit der Krümmerheizung läst sich aber auch so einfach lösen wie das mit der Lima und den Bowdenzügen.
Der größte Vorteil am Mikuni ist für mich die schier unendliche Auswahl an Abstimmungsteilen in Verbindung mit sehr guter bezahlbarer Qualität.Wer da bei den BVF -Vergasern keine DDR-Bestände mehr hat,kommt da schnell an seine Grenzen,gerade was den H1.1 betrifft.

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Was hat ne Trabitronik mit der Heizleistung bzw. dem Wärmeempfinden des Fahrers zu tun?

Bei einer frei programierbaren Zündung kann man die Zündkurve mittels Schalter um den vorher eingegebenen Wert ändern.
Wenn ich also 24° voT eingestellt habe und die Verschiebung 24° beträgt,wandert der ZZP nach betätigen des Schalters auf oT.Somit verlagert sich die Verbrennung in Richtung Auspuff,was man wiederum duch bessere Heizleistung spürt.
Vorteil für dich,der Motor bleibt kälter und klingelt nicht mehr.

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Je höher die Umgebungstemp desto eher und höher steigt auch die Motortemp. Genau darum geht es doch bei der Haube: um die Umgebungstemp im Motorraum im Vergleich zur Außentemp anzuheben und dem Motor so wärmere Luft zu garantieren, welche wiederum eine schnellere und höhere Erwärmung des Motors bringt. Und dies steigert letztendlich die Heizleistung des Autos.

Du willst mir ernsthaft erzählen,daß der kleine Motor dessen erwärmte Kühlluft nach hinten unten abgeführt wird,den riesigen nach allen Seiten offenen Motorraum im Fahrbetrieb "erwärmen" kann
Wie kann eine schnellere Erwärmung des Motors die Heizleistung verbessern?Die Wärme des Motors hat jawohl nur sehr geringen Einfluß darauf.Einzig entscheidend ist die Abgastemperatur!

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Ich weis ja nicht welche Erfahrungen du mit ner Zusatzheizung im Winter gemacht hast, anscheinend aber nicht wirklich viele.

Um es genau sagen, keine.Ich brauche keine Zusatzheizung,ich habe Mütze ,Handschuhe und Trabitronik,das genügt mir um täglich an die Arbeit zu kommen.Ich bin da nicht ganz so anspruchsvoll,mir reicht ein "Benzinfresser" unter der Haube.
Geht es hier nun um Zusatzheizungen oder um die Heizleistung der normalen Anlage.

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Außerdem finde ich es höchst verwerflich, was du hier als Antwort präsentierst. Wenn du mit deinem umfangreichen Fachwissen eine Erklärung für das Phänomen mit dem klingeln hast, dann nur zu!!! Ich habe mir diese Sache gewiss nicht aus den Finger gesogen und wenn es für dich nach Schwachsinn klingt, dann wiederlege es bitte ordentlich mit Fakten anstatt hier solches sinnfreies Zeug vom Stapel zu lassen!

Warum versuchst Du nicht deine Erfahrungen /Eindrücke bestimmter Fahrzustände deines Wagens genauer zu untersuchen und Erklärungen dafür zu finden?Ich weiß nicht,in wie weit Du über den Zustand deines Wagens/Motor im Bilde bist.
Für mich gibt es jedenfalls keine Erklärung dafür,warum durch die Haube der Lüfter weniger Luft fördern sollte.

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Es muss dazu gesagt werden, dass der Motor nicht mehr der Beste ist und bei höheren Temperaturen und unter Volllast zum klingeln neigt.

Wenn Du von höheren Temperaturen sprichst,meinst Du Motor oder Umgebungstemperatur?

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Also die Dämmmatte bringt definitiv einiges, dazu 2 Beispiele:

1. Ein Jahr hatte ich sie zu zeitig am Winteranfang dran gemacht, da wurde der Motor so heiß, dass er mit klingeln anfing. Als ich die Matte unterwegs wieder entfernt hatte war es weg.

2. Wieder ein anderes Mal hatte ich die Matte zu spät dran und ich führ bei Frost mit angeschaltener Zusatzheizung. Da wurde es im Motorraum so kalt, dass sich die Zusatzheizung während des Betribes runterkühlte, ausging und wieder mit glühen anfing. Ich habe zuhause die Matte drangemacht, danach klappte alles wunderbar.

Was muß man einnehmen um so etwas zu schreiben,will ich auch haben.

Zündung auf spät ist besser und ungefährlicher als kleinere Düse.

Wie Klaus schon sagte,wenn in den Lagern seitlich Stifte sind,kann sich die Dichtung nicht mitdrehen.Wenn keine Stifte verbaut sind,dann mittig einen einbringen.Ich hoffe Du verbaust bei den Wedis keine DDR-Ware.
Die Bohrungen sollen ja das ablaufende Öl zu den Lagern leiten,da die Kolbenringabdichtung nicht dicht ist,baut man sich so eine "permanent-Konservierung"
Oft sind diese Bohrungen auch so schief eingebracht,daß die direkt auf dem Lagerring münden und somit funktionslos sind.

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und die welle mit Miramidscheiben ausgleichen vor Einbau.

nur bedingt Alex,wenn er eine Welle mit Kolbenringabdichtung verbaut,dann sind die Bohrungen nicht so hilfreich.

Trabistephan
Erkläre mal bitte warum Du das unbedingt selber machen mußt,so teuer sind ja die Wellen noch nicht?
Früher hat man angefangen die Hubzapfen mitels reibverschweißter Hülse wieder zu reg.Das hat aber nicht funktioniert,weil die Zapfen durch die Schwächung einfach abgebrochen sind.Heute wird das Problem anders gelöst.
Die Pleulaugen müssen ja auch geschliffen werden,und bekommen dann Übermaßlager.

Der Motor sollte auch warm sein,ist realistischer.Du kannst ja warm und kalt vergleichen.
Batterie als Fehlerquelle ausschließen.

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Genaugenommen hast du beim Kompressionstest so ziemlich alles falsch gemacht

Nee, im Ernst, eigentlich misst man die Kompression bei Vollgas, die Zylinder sollen ja richtig gefüllt werden. Einspritzpumpen klemmt man ab, hat der Trabi nicht, also würde ich den Sprithahn offen lassen. Bei Messungen ohne Sprit müsstest du nicht nur den Hahn zumachen, sondern auch die Schwimmerkammer leeren um nicht verfälschte Ergebnisse zu bekommen.

genau so wirds gemacht,deshalb meine Frage nach dem "wie"

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Ich traue mir im Moment nicht zu, die Kurbelwelle mit Drehschiebern etc. selbst zu wechseln und daher ist die Überlegung das alles zusammen machen zu wollen doch gerechtfertigt.
Ich habe halt ein bisschen Angst davor jetzt Zylinder und Kolben zu machen wenn dann in einem Jahr sowieso der ganze Motor überholt werden muss.

Völlig richtig,man macht den Motor komplett,oder gar nicht.
Wie genau hast Du die Kompressionsmessung durchgeführt?Die Kompressionsmessung sagt eigendlich nur etwas über den Zustand der Abdichtung Kurbelgehäuse und Kolbenringe aus.

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Lüfter muß vor dem Keilriemenspannen fest sein.

Warum,erkläre das mal bitte?

Der Alex hat es ja schon schön beschrieben.Wenn etwas passiert,weiß man das im vorraus nie,auch nicht,wie sich zusätzliche Verstärkungen auswirken.Kniebrecher heißen die solche Dinger deshalb,weil es so schon passiert ist.Beim Frontalcrasch fliegt der Fahrer auch Richtung Scheibe oder rutscht mit den Unterkörper Richtung Pedale(je nach dem,welches Rückhaltesystem verbaut ist).Man kann sich dort sehr weh tun,erst recht wenn Teile in den Innenraum wandern können.
Ich würde eine ordentliche Zelle verbauen.

Ist das die sogenannte "Kniebrecher"-Strebe unter dem Armaturenbrett?
Warum machst Du das alles noch mal?

Die EBZA hat einen festen ZZP,also keine Kennlinie.(sonst hätte sich der Thomas die Arbeit mit der MBZA schenken können).
Eine dynamische Zündeinstellung macht nur dann Sinn,wenn man sich vorher einen Markierungshalter für die jeweiligen ZZP´s anfertigt.

Wenn Du die Zündanlage ausbaust oder noch eine hast,ja.Ohne Elektrik nein.

Mit was hast Du die 0,08 gemessen?
Die Km-Angaben zum wechseln bestimmter Baugruppen sind Richtwerte.Die Teile können deutlich früher verschlissen sein,aber auch in wenigen Fällen länger halten.Fährt man die Welle bis sie kaputt ist,kann die oftmals nicht mehr regeneriert werden.Zusätzlich können auch Zylinder und Kopf beschädigtwerden.

Ja und wo ist der "bestell" Button? Ich habe es bislang 1mal erlebt,daß ein Gewinde M14 defekt war.Ich habe darauf hin über 2 M6 abgedrückt,ging auch.

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so planlos finde ich das gar nicht.

Eine Kopfdichtung /Fußdichtung usw kann man auch während der Reise wechseln,Kurbelwellen oder ähnliches ,wird da deutlich aufwändiger!

Bevor die Bolzen abreißen,reißen die aus dem Alu raus.
Warum laßt ihr die Motoren nicht fachgerecht nachschauen/vermessen? Irgendwie verstehe ich das nicht.In der Zeit,wo Ihr planlos daran rumbaut konnte auch etwas ordendliches gemacht werden.Wenn die Kopfdichtung nicht durch ist,warum dann wechseln?