Beiträge von MichaH

Nein, da bringt der Sensor doch nichts!!!

Ich hatte den Sensor im Warmluftschlauch der zur Mischkammer führt. Dann weiß man auch, wann es lohnt die Heizung aufzureißen...

Geht, KMVA kann auch verwendet werden! Tank-Geber kann ggf. über einen kleinen Vorwiderstand angepasst werden, Temperatur-Fühler vom Warti sinnvoll im Trabant-Motor platzieren. Ich hatte ihn im Warmluftstrom was sehr gut ging. Andere Lösung ist direkt am Zylinderkopf, da biste beim Starten des heißen Motors anfangs immer im roten Bereich.

Nix Goldstaub, nagelneue 1.1'er Getriebe sind nicht wirklich selten, bzw. nicht wirklich begehrt. Eben wegen der Undichtigkeiten neigt der genervte Fahrer mitunter doch dazu irgendwann mal ein Polo-Getriebe in Erwägung zu ziehen.

Ventrui-Prinzip ist rein Unterdruck-gesteuert. Keine Düse, keine Einspritzung nix. Je nach Drosselklappenstellung wird die notwendige Menge Gas aus dem Wärmetauscher angesaugt.

Kann man auch mal bei Wikipedia nachlesen.

Soweit mir bekannt ist, muss der Umrüster das Gutachten vorlegen.

Normalerweise muss das Gutachten ja bestätigen dass sich das Abgasverhalten nicht verschlechtert hat.... allerdings war die Abnahme bei mir damals ohne Probleme möglich, Gutachten war glaube ich nicht mal erforderlich.

@m.greilling: Da haste leider was falsch verstanden. Der Taster kann direkt als Öffner oder Schließer eingesetzt werden, hängt dann nur von der mechanischen Betätigung ab.

Schließer: Bremspedal betätigen, gleichzeitiges Drücken des Tasters

Öffner: Bremspedal oben betätigt den Taster (Stromkreis geöffnet), sobald das Bremspedal den Ruhepunkt verlässt wird der Taster ja nicht mehr betätigt und der Stromkreis ist geschlossen. Signal muss also nicht invertiert werden.

Ich nehme aber an, das haben alle Beteiligten auch so verstanden...

STIMMT!

Mein Autsch bezog sich auf das, was Du im letzten Satz erwähnst. Du lässt (wenn auch provisorisch) Deine Lösung als alleinige Lösung laufen und das ist sicher etwas gewagt. Ein unachtsamer Beifahrer oder du selbst bleibst mal in der Konstruktion hängen und nix geht mehr. Dann lieber mit dauerhaft leuchtenden Bremslichtern rumfahren.

Das habe ich in der Steuerungstechnik so gelernt, dass man bspw. an gewissen Stellen IMMER mit Öffnern arbeitet. Genau wie Maschinen immer mit Schließern eingeschaltet werden und der (Not)aus immer ein Öffner ist (wegen Kabelbruch).

Ich denke das Prinzip ist unabhängig von der mechanischen Beanspruchung der Taster. An meiner Simson sind bspw. auch Öffner verbaut, von Honda kenn ich das auch, gibt sicher noch diverse andere Hersteller. Dein Schalter sollte das eigentlich auch können, kannst ja nochmal drüber nachdenken. Einen ähnlichen Schalter hab ich nämlich auch drin und die Wippe geht direkt auf die Kupplung, ist viel platzsparender.

Matthias: Habe einen InPro Nachrüst-Tempomat. Zur Sicherheit muss ein Schalter an Kupplung und ein Abgriff ans Bremspedal, der mitgelieferte Schalter ist daher auch als Öffner ausgeführt.

Wie gesagt, darf jeder lösen wie er möchte.

Aber durch meine Berufsausbildung bei einem bayerischen Autobauer bekommt man einen gewissen Einblick in Hintergründe und Ansprüche des Automotiv-Bereichs...

Und da der Trabi im Falle eines Unfalls ein relativ schwaches Glied ist muß jeder selbst entscheiden wie er mit der Tatsache umgeht. Vielleicht erinnert sich jemand an die Bremslichter beim 7'er BMW, dort leuchten bei einer Notbremsung noch zusätzliche Bremslichter um die Signalwirkung zu erhöhen. Sicherlich auch nicht nur Spielerei...

Autsch!

Also die Lösung mittels Schalter am Bremspedal ist gar nicht schlecht. Wird auch von einigen Auto-Herstellern so gelöst. Aber doch nicht so wie G-Punkt!

Den Schalter kann man mittels eines kleinen Winkels direkt über den Pedalen anbringen. Dann nutzt man sinnvoller Weise den ÖFFNER (!!!!) des Schalters. Heißt, der Stromkreis ist nur geöffnet wenn sich das Bremspedal in der oberen Stellung befindet. Sobald man es antippt leuten die Bremslichter.

Das funktioniert sicher, denn für meinen Tempomaten (im 1.1er) mußte ich einen solchen Schalter über der Kupplung anbringen, so dass der Tempomat abschaltet sobald gekuppelt wird.

Zu den Relais: Ja sicher schalten sie im Bereich von 20-100ms, was aber vergleichsweise lange ist. Aber jeder sieht ja auch, dass Glühlampen deutlich später aufleuchen als ein 3. Bremslicht mit LEDs und der Zeitunterschied liegt auch "nur" im Millisekunden-Bereich. Darf aber jeder selbst entscheiden!

Matthias: Es ist sicher nicht verkehrt ein Neuteil zu kaufen. Meist sprechen die deutlich schneller an und sind haltbarer als Lagerware. Allerdings hab ich damals 3,95 Euro für das Hella-Ding bezahlt.

Die Verwendung eines Relais ist aber gut zu überlegen. Sicherlich entlastet es den Schalter, verzögert aber das Aufleuchten der Bremsleuchten doch imens.

Ich würde da eher die Lösung mittels "elektronischem Relais" empfehlen. Hatte ich hier schonmal erwähnt, das Datenblatt befindet sich hier im Download-Bereich.

Der BTS650 / 660 steuert den eigentlichen Laststrom. Das Ding verträgt weit über 70A, also mehr als ausreichend. Angesteuert wird der BTS indem ein Pin auf Masse gelegt wird.

Nimmt man statt dem Bremslichtschalter einen stinknormalen Öldruckschalter (Schließer) ist der Umbau erledigt. Öldruckschalter schaltet gegen Masse (Gehäuse), steuert den BTS an und nach wenigen µs (Mikrosekunden) leuchten die Bremslichter.

Mh, obwohl ich einen 1.1'er mit dem dazugehörigen HBZ habe, ging es bei mir trotzdem ohne entlüften.

Bremswerte haben beim letzten TÜV auch gestimmt, Druckpunkt war unverändert usw.

Wie gesagt, zu dem Thema gibt es zwei gegenteilige Meinungen.

Trotz allem würde ich dazu tendieren, erstmal den Schalter zu wechseln und dann das Bremsverhalten prüfen. Ist alles i.O. (fester Druckpunkt, kein Schiefziehen usw.) würde ich so weiterfahren. Pro forma kann man ja dann bei nächster Gelegenheit entlüften.

Hierbei scheiden sich die Geister. Der eine sagt, es muss entlüftet werden, der andere sagt dass es nicht nötig ist.

Ich habe vor ca. 2 Jahren auf der Straße den Bremslichtschalter gewechselt ohne anschließend zu entlüften. Was soll ich sagen, die Bremsen funktionieren nach wie vor einwandfrei.

Als Ersatzteil kann man übrigens die Hella-Schalter für ältere Golf / Polo / T2 etc. nehmen. Kosten kleines Geld und sind in fast jedem Teilehandel zu bekommen.

Viel Erfolg!

Stimmt, ginge so viel einfacher!

Mit'm Schlagschrauber und etwas Glück...

Schau Dir den Magnetschalter wirklich erstmal an.
Wenn soweit alles gängig ist, dann ist es nicht ungewöhnlich wenn die Kupferkontakte abgebrannt sind.

Dann lieber den kompletten Schalter wechseln, kostet ca. 20 Euro und gut ist.

Nur mal ne Frage, hattest Du nicht gepostet dass unter der Batterie so einiges weggerostet ist?
Oder ist's schon repariert?

Naja, das stimmt so aber auch nicht ganz.
Eine moderne Bordelektronik kann dem "doofen" Mechaniker via Laptop fast mit 100%iger Genauigkeit sagen wo der Fehler liegt. Das schafft sogar der ADAC am Straßenrand und Du würdest Dich wundern was für Fahrzeugkomponenten so alles überwacht werden.

Voraussetzung ist natürlich die entsprechende Software, der Mensch dahinter kann dann relativ doof sein... den Rest machen Compi und Auto unter sich aus.

Aber das hat ja eigentlich nix mit dem Thema zu tun...

Wenn durchgebrannt, dann aber nur einer der Transistoren, da ja nur eine Zündspule Strom bekommt. Würde bedeuten, dass eine Zündspule noch funken müßte.
Die "Hitzespuren" um die Widerstände sind normal, da durch deren Erwärmung ja eine Luftzirkulation einsetzt und kein Beweis für einen Defekt.

Schau doch lieber mal warum am Geberkabel keine konstanten 12V mehr anliegen. Müßte sich doch auf der Platine finden lassen?! Alternativ (wenn sicher ist dass da 12V hingehören) kann man das testweise auch mal brücken.

Ansonsten hätte ich auch noch ne Ebza rumliegen, da ich nen 1.1'er hab, wird diese auch nie wieder zum Einsatz kommen.

Trotzdem steht das Phänomen nicht in direktem Zusammenhang mit dem Lampenwechsel. Den Lampen sind ja Sicherungen vorgeschaltet, dann sollte bei einem Defekt der Rest des Bordnetzes weiterhin funktionieren.

Ist die Batterie wirklich geladen? Mal mit einer Prüflampe (Sofitte oder besser Blinkleuchte) direkt an den Kontakten getestet?

Wenn das funktioniert, mal im Sicherungskasten und Zündschloß gegen Fahrzeugmasse prüfen ob da ebenfalls noch Spannung ankommt. Immer möglichst mit ner Prüflampe testen damit auch eine Last simuliert ist.

Und ich denke da wird schon irgendwo ein Fehler auftauchen. Ansonsten wäre ja nicht alles tot.