Beiträge von Der Ripper

Die Zylinderköpfe muss man auch noch einmal nachziehen.
Wenn die nur im kaltem zustand zusammengebaut werden passiert so etwas schneller.

Aber ich gehe mal da von Tüftels Fachkenntnis aus, sonst wäre das hier so nicht zustande gekommen.

Gruß Sascha

Schau mal hier http://www.wartburgpeter.de/tez_z_spule.htm

Ich persönlich würde immer 2 Nummern gleiche verbauen. Im Notfall dann halt unterschiedliche bis wieder Ersatz da ist.

Gruß Sascha

Zitat von Hegautrabi

Und was ist mit denen die es gerne original haben möchten?

Da könnte man es mit spulen von Firma Zwotec versuchen. Da kenne ich das Programm aktuell nicht.
Recht hast du natürlich. Wenn man Orchinal haben will dann muss man halt 25-40 Jahre alte Spulen verbauen.

Zitat von P601 K

Heist es ist fast unmöglich das mal eben zu Prüfen...

Schade denn pack ich die ausgebauten jetzt auf ein Haufen und sehe diese mal als Defekt an.

So viel reserve hab ich nicht mehr und die sind ja auch nicht Billig

Du kannst es ja versuchen. Such dir 3-4 Spulen die funktionieren. 2 Verbaut und eine oder Zwei im Kofferraum.
Ist halt dann Fummelei.

Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher aber ich meine das die EBZA nicht alle spulen verträgt. Da bitte vor Tests einmal nachlesen.
Bei der EBZA 2S ist es auf jeden Fall so (Wartburg / Barkas).

Gruß Sascha

Moin,

Zitat von V603

Ich meine, dass wir früher mal ein Prüfgerät mit einer Funkenstrecke hatten. Aber das ist nur graue Erinnerung.

Genau das ist eine der aussagekräftigen Prüfmethoden.
z.b. das gerät was ich schon lange suche ist ein Prüfrex ZW5 aus den 60er Jahren.

Leider selten und Teuer ~ 150€
Dann hat man schon mal einen guten test. Dann kann man die spule im Wasserbad noch erwärmen und im heißen zustand Testen.
Aber selbst dann ist die Spule schon 25 Jahre alt.
Ich tue mir das schon länger nicht mehr an. Ich will da nicht 5 mal die Spule Tauschen und immer 2 im Kofferraum liegen haben. Von daher verbauen ich dann neue NGK oder Bosch spulen.

Multimeter hilft nur dabei wirklich defekte spulen zu erkennen.
Eine weitere Prüfung ist mitunter schwer. Man kann mit einem Oszilloskop ggf. die Induktivität der Wicklungen messen oder sonst welche Späße. Bringt einem aber alles nichts da sich kleine defekt genau so zeigen wie Toleranzen in der Herstellung.
Also versucht man immer blind die Farbe zu ertasten.

Wer knapp bei Kasse ist kann sich mit den alten spulen rum quälen, wer da keine lust drauf hat der kann auch neue kaufen.
So sehe ich das.

Gruß Sascha

Ps.: Die Leute im Video wissen nicht wirklich wie man mit so einem gerät umgeht! Kein Beispiel dran nehmen.

Möglichkeit 1:

Die Luft erfasst nur etwa die hälfte des Kühlers.
Also könntest du zuerst versuchen den Luftstrom zu halbieren und auf die gesamte Fläche des Kühlers zu verteilen.
Das setzt Zwar die Luftmenge in Relation zur Fläche und damit auch die Durchflussgeschwindigkeit herab, kann aber schon ausreichen da es ja auch eine gewisse zeit (Abhängig von den Wärmeleitkoeffizienten) benötigt um die Luft zu erwärmen bzw. das Wasser zu kühlen.

Also würde ich zuerst versuchen ein Waagerechtes Luftleitblech von der Mitte des Kühlers zur Mitte des Lochbleches in der Brille zu setzen. Befestigung an der Brille und mit Sicherheitsabstand zum Kühler. ggf auch zweiteilig für Leichte Demontage.

Möglichkeit 2

Die Fläche des Lochbleches in der Brille reich aus um die Kühloberfläche anzuströmen.Nur musst du die Luft dazu überreden erst durch den kühler zu strömen und nicht einfach nur wild im Motorraum.
Luftsammler über die Komplette breite des Fahrzeuges auf höhe der Brille und dann trichterförmig zum kühler.

Guck dir mal an wie groß bei einem Passat oder Sprinter die Einlässe für Luft sind und wie viel Kühlleistung diese benötigen.
Bei dir ist einfach nur die Verteilung der Luft auf der Oberfläche des Kühlers nicht ausgereift.
Gruß Sascha

Och nö !
Bringt dir nix glaube ich.

Durch die vielen kleinen löcher kommt viel weniger Luft als bei einem großen mit der gleichen Fläche.
Aber spart Gewicht

Ich würde eher mal versuchen von der mitte des Gitters zur mitte des Kühlers ein Luftleitblech zu setzen.
(Pappe und Klebeband sind zum Testen da gut)

Ansonsten musst du hinter den gittern hinten einen Luftsammler bauen.
Bei kleinen Rennwagen habe ich auch schon unterdruck Kühlungen gesehen. Aber ich denke das geht bei dir nicht.

Mal Testweise ohne Haube gefahren ?
Der B1000 fährt ja auch ohne Lüfter mit einem kleinem kühler und der Mechanischen Wapu.

Gruß Sascha

Also wird es dann im sommer kochen...

Bei 15°C draußen und 80°C Wasser kommst du auf 65°C Differenz. Was gut für die Effizienz des Kühlers ist und zeitgleich kann die Kühle und Dichte Luft besser die Wärme ableiten.

Wenn es dann wieder 38°C sind und die Luft dementsprechend einen Kleineren Wärmeleit-Koeffizienten hat und dann noch der Temperaturunterschied von Wasser zu Luft auf um die 40°C Sinkt wird der Kühler Ineffizient und das bedeutet dann meist eine Zwangspause. Neue Dichtung oder Gasblasen Entlüften kann auch Spaß machen...

Ich habe das alles durch und will es nicht noch einmal machen müssen.

Wenn der Durchfluss Stimmt dann würde ich zusehen ein gescheites Thermostat zu verwenden und es ggf noch anzubohren wenn es noch keine Bohrung hat.

Gruß Sascha

Edit

Und generell brauch ich mal wieder Optischen Input :DDeine Scheiben habe ich im übrigen sauber gemacht und eingebaut! Alles sehr perfekt, Danke nochmal!Gruß Sascha

Bei den billigen Multimetern ist oft ein normaler 2 Draht Fühler dabei. Die gehen.
Ich koche das Wasser und beobachte dann die Abkühlungsphase.

Ich vermute mal das du aber eh ein neues brauchst. Wenn deins schon so weit weg vom soll ist wird es ggf bald platt sein.

Gruß Sascha

Zitat von Tüftel

Hat da schonmal jemand rummgespielt und probiert was machbar ist?
10° tiefer von was auch immer wäre nett

http://www.wartburgpeter.de/tk_thermostat.htm

Prüfen und verstellen.
Ganz nach links mit der schraube und er wird 10-20°C Wärmer. Nach rechts dann so wie du es gerne hättest.

Thermometer und Zeit musst du aber mitbringen.

Gruß Sascha

Problem behoben!

Nachdem der Trabant mich nicht bis zur OMMMA gebracht hat wurde es mir dann zu bunt.
Ich habe jetzt aufgrund des Steigenden Lärmpegels aus dem Motorraum die Zylinder gewechselt und das läuft jetzt mit der 115er düse ganz sauber.

Was jetzt wo ran schuld ist kann ich nicht sagen, aber die Kolben und Zylinder werde ich nicht noch einmal verbauen.

Teuer Geld für Schrott ... die gebrauchten für 40 laufen jetzt sauberst.

Gruß Sascha

Zitat

nach längerer Standzeit diesen Sommer wollte ich gestern mal wieder ne Runde drehen.

Dann erstmal laden!
Warum denn neu ? Und wenn neu dann eine vom Markenhersteller!

Gruß Sascha

Frag ihn mal nach der Nummer vom Getriebe.

Wie will er denn wissen welches seines ist ? Kann er denn nachweisen welches seines ist?
Ohne Nummer gaaaanz schwer.

Einfach dumm stellen und sagen er soll dir mitteilen welche Nummer das Getriebe hat damit du ihm auch das richtige schickst.
Wenn er die Nummer kennt fordere dein altes zurück und dann Schick die Überreste von seinem.

Aber weiß Gott, soweit wird es nie kommen. Er kennt die Nummer nicht, hat nichts in der Hand und noch dein gutes Getriebe.

Auf post warten würde ich auch. Denn da steckt nix hinter.

Gruß Sascha

Zitat von Fg601

Was heißt das??
130 ist viel viel zu groß.

Zitat von heckman

Damit läuft der wie mit gezogenem Choke.

Zitat von Hegautrabi

Mal so als Idee, könnte auch ein Flachschieber falschherum montiert sein?
Wie sind da die Symptome?

Ich vermute das die Probleme nur vom 2. Zylinder herrühren. So verrät es mir das Kerzenbild und als ich den Motor mal Testweise nur auf einem Zylinder laufen lassen hab da merkte man das bei Nr 2 was nicht stimmt.
Um das Zerlegen komme ich nicht rum.

Das eine 130er düse zu groß ist sollte bekannt sein. Aber da ich keinen Ansatzpunkt habe wollte ich mal verschiedene Parameter Testweise ändern.

Die einbaurichtung der Drehschieber ist richtig. Auch schon nach geschaut. Ich bin mir gar nicht sicher ob die nicht sogar Symmetrisch sind und nur an einer stelle eine Phase haben.

Gruß Sascha

Zitat von Fg601

wenn mit Choke das Problem weg ist, dann ist es auf jeden Fall ein Kraftstoffproblem. Hauptursache ist mangelnder Benzinfluss, bei manchen Motoren muss die Bedüsung angepasst werden.

Habe mal eine 130er getestet. Bringt aber nix.
Ich baue den gesamten Motor noch mal aus und muss dann den Fehler finden.

Nützt ja nix.

Alles nur auf dem 2. Pott. Fraglich warum. Zylinder 1 läuft aber tadellos kräftig und engagiert !

Gruß Sascha

Dann schreib doch mal rein wo du herkommst. Profil ausfüllen ;D
Gruß Sascha

Gut, Steuergerät habe ich heute morgen noch getauscht. Keine Besserung.
VSD ist 6 Monate alt und ein nachbau (Werde mir aber wieder einen IFA besorgen)
ESD ist ein IFA der auch erst im Herbst verbaut wurde.
Mittelrohr ist fertig und schon geschweißt, ein neues bekomme ich aber nächste tage (War eh geplant)
Das ist bis auf eine dünne Rußschicht soweit frei, hatte es zum Schweißen ab als ich den VSD gewechselt habe.

Den Vergaser habe ich gegen einen anderen getauscht (Sauber und eingestellt) aber keine Änderung.

Ich werde erstmal Testweise meinen alten IFA Vorschaller wieder einbauen. Der ist zwar außen schon durch aber das ist zum Testen ja egal mit dem Heizmantel.

Und ich dachte mit einem Frischen Motor hätte ich erstmal ruhe...
Sollte ich das Problem nicht bald in den griff bekommen werde ich bei einem Händler einen Motor kaufen, eine Leiche in Zahlung geben und den der die Probleme Bereitet dann irgendwie weiter verwerten/in Reparatur geben.

Aber ob ich nochmal 1000€ für den Motor hinlege oder mir nen Lader ect. kaufe ... macht mich alles sehr traurig

Gruß Sascha

Zitat von Fg601

Auspuffanlage oder Steuergerät tauschen.

Kannst du das mal erläutern?
Beides hätte ich da.

Sieht nach Trockenlauf aus.

Fläche mit einem Ölstein Glätten und weiterverwenden. Schmier-Intervalle verkürzen.

Ich habe schon deutlich Schlimmere gesehen. Die sollten noch laufen.

Gruß Sascha

Zitat von stolhack

2. Der erste Gang geht beim Anfahren an der Kreuzung oft nur schwer rein. Wenn man beim Abbremsen erst den zweiten Gang einlegt geht der erste danach auch leicht rein. Wenn ich aber stehe und auf die Kupplung trete um den gang raus zu nehmen dann geht er anschließend wieder schlecht rein.

Versuche mal folgendes.
Du stehst also an der Ampel.
Gang ist raus und Fuß natürlich zwingend von der Kupplung! (Nie drauf rumstehen bleiben)
Also Kupplung und dann geht der 1. nicht rein.
Dann gar nicht weiter versuchen. Einfach Schaltknüppel wieder in Ausgangssituation bringen und einmal einkuppeln (muss jetzt nicht ganz sein, geht nur darum das das Getriebe vom Motor gedreht wird) und sofort wieder Kupplung und gang rein.

Dauert eine halbe Sekunde und muss ich auch ab und zu machen. Hilft bei mir immer.
Mein Öl wird alle 2 Jahre gewechselt oder nach 20tkm und ist HPL wie angegeben. Daran liegt es also nicht.

Ich vermute mal das die Kupplung "so gut" Trennt das das Getriebe nicht mehr Dreht und ein stehendes Getriebe Lässt sich bekanntlich schlecht Schalten.

Gruß Sascha