Es liegt meistens einfach nur daran, dass die Sicherung nicht zu 100% offen ist.
Gruß Christoph
Es liegt meistens einfach nur daran, dass die Sicherung nicht zu 100% offen ist.
Gruß Christoph
Ich glaube es ist wirklich am besten, wenn du dir jemanenden suchst, der dir das mal zeigen kann.
Nichts gegen dich aber manchmal steht man halt aufm schlauch.
Und gerade beim Thema Bremsen soll man meiner Meinung nach sehr gewissenhaft arbeiten und vor allem nicht sparen.
Gruß Christoph
Bild 2 müsste Beifahrerseite sein!
Aber bei mir war es selten richtig eingebaut.
So steht es aber im WHIMS.
Gruß Christoph
nen 32er Radkreuz vom Trekker
Habe Originale auch- wenn nicht sogar ERST RECHT
Denke mal das hat schon seinen Grund, sonst wären die ja nicht markiert.
Früher hatten die zusätzlich noch einen Farbpunkt als Markierung.
Als ich meine Regenerierten von Mallin bekommen habe waren die mittels gelber und roter Verschlussstopfen markiert.
Gruß Christoph
Na bitte und genau die sind für die rechte Seite!
Gruß Christoph
Die Schräge Seite haben die vorderen RBZ alle nur an denen für die rechte (Beifahrerseite) ist über der Schräge an der Kante eine Anphasung so wie auf deinem 1.Bild.
Bau deine einfach mal aus, wenn nicht jemand vorher schon gemorkelt hat und alles richtig ist dann siehst du das schon.
Gruß Christoph
Ja manchmal gehts echt schwer aber Hauptsache ist doch, dass die Sicherung entfernt wurde.
Ich meine ja nur, dass die Sicherung da ist, um die Mutter gegen Verdrehen (lockern) zu sichern.
Da ist es doch mehr als logisch diese zu entfernen bei Demontage der Trommel.
Gruß Christoph
Die Mutter nicht entsichert?
Ohne Entsichern die Mutter abgedreht? Kann ich mir gar net vorstellen!
Gruß Christoph
(Was hast du für eine Sicherung- Sicherungsblech oder Bundmutter?)
EDIT: "Bundmutter" überlesen alles klar
Habe in beiden Fällen bisher immer die Mutter entsichert.
Denke wenn du die Sicherung mit einem Dorn löst dann sollte dein Problem erledigt sein.
Gruß Christoph
Auch das steht im WHIMS einfach mal in Ruhe durchlesen und drüber nachdenken.
So schwer ist das alles nicht.
Da ist das Entlüften schon schwieriger.
Gruß Christoph
Ok und die anderen Tests mal gemacht?
Sitzen die Anschlüsse an der Gebereinheit fest und vor allem richtig?
Auch mal hier gucken passt zwar net 100%ig aber vielleicht hilfts.
MFG
Hey hatte neulich erst ein ähnliches Problem
Kommt von der EBZA die Versorgungsspannung an der Gebereinheit an?
-Spannungsmesser mit Plus an Geberleitung schwarz
-mit Minus an die Geberleitung braun
-bei eingeschalteter Zündung musst du hier etwa 12V messen
oder:
Gebereinheit prüfen:Kabelschuhe aufgesteckt lassen
-Spannungsmesser mit Plus an Geberleitung 7 grün
-mit Minus an Geberleitung 31 braun
-Spannung muss beim Durchdrehen des Motors von 12V auf 0V abfallen und von 0V auf 12V ansteigen (um 180°)
Hast die richtigen Zündspulen verbaut? Richtig angeschlossen?
MFG
Nein richtig fahren konnte ich ihn noch nicht er hat noch keiner schilder.
Der ist sehr wahrscheinlich zugesottet zumal er ja bevor ich ihn bekommen habe nur auf einen Zylinder lief ( unbemerkt).
Den Benzinhahn hatte ich schon gereinigt und neu abgedichtet.
Der Schwimmerstand stimmt auch und Vergaser ist sauber.
Liebe Grüße
Hallo!
Ich habe die Zündzeitpunkte Kontrolliert.
Beide liegen bei 3,3mm v.OT.
Die Markierungen auf der Riemenscheibe stimmen allerdings nicht mit dem jeweilligen Zylinder überein. Ich denke auch, dass irgendwas verdreht ist.
Vielen Dank für alle bisherigen Antworten.
EDIT: Habe den Magneten gedreht.
Es funktioniert jetzt eigentlich auch alles wie es soll nur leider kommt ab und zu ein Puffen (evtl. Fehlzündung) aus dem auspuff, wonach der Motor fast abstirbt.
Was könnte das sein?
Liebe Grüße Christoph
P.S. Ich würde gerne die Haube schließen aber so erfreulich ist der Zusatand des BRUMM noch nicht er läuft noch nicht richtig.
Gruß Christoph
Wie in welcher lage der Geber sitzt?
Messfehler kann ich eigentlich ausschließen.
Was kann ich jetzt nun tun?
Gruß Christoph
So habe heute alle Kontakte vom Steuerteil nachgelötet.
Versorgungsspannung liegt an. Musste das Messgerät wechseln das andere war kaputt.
Dann habe ich den Geber nochmal getestet und habe festgestellt, das die Spannungen immer zwischen 10,7 und 0,08V wechseln- also nie komplett 0V.
Beim Prüfen vom Steuerteil muss die Spannung zum Zündzeitpunkt ja auf 0V abfallen.
Bei mir aber nicht.
Auf beiden Zylindern haben sich die Spannungen von 11,.. auf 5...6 V eingepegelt. Ist doch auch nicht normal oder?
Den Zündzeitpunkt habe ich mittels Prüflampe überprüft, die an 1 des jeweilligen Zylinders gegen Masse angeschlossen wurde. Beim ZZP des 1.Zylinders ging die Lampe an und kurz danach wieder aus.(beim weiterdrehen)
Beim ZZP des 2.Zylinders ging die Lampe auch an blieb aber bis zum ZZP des 1.Zylinders an. Ist das normal??
Konnte das Steuerteil leider noch nicht wechseln.
Trotz alledem habe ich versucht den Motor zu starten.
Dies gelang mir erst nachdem ich die Zündkabel samt Kerzenstecker wieder vertauscht habe. Kann das sein, dass die Zündzeitpunkte komplett verstellt sind?
Das würde zumindestens erklären warum er läuft, wenn ich die Kabel vertausche.
Gruß Christoph
Macha Ich habe nicht wild rumgebastelt! Ich habe vor einiger Zeit den Transistor gewechselt, weil der 2. Zylinder absolut nicht lief und habe ohne "rumgebastel" den Transisitor ordnungsgemäß gewechselt. Hat auch funktioniert.
Desweiteren habe ich die Zündspulen original angeklemmt und nicht durch "wilde Tauschaktionen" verklemmt.
Zu den "wilden Messorgien": Ich habe so gemessen, wie es im WHIMS steht und wenn du das als "wilde Messorgien" bezeichnest, dann stellt sich mir die Frage, wer hier rumbastelt. Deine Antworten haben bis jetzt auch noch nicht von Qualität gezeugt.
Also bitte unterlass solche absolut sinnlosen Bemerkungen!
@TomR ich hätte Interesse an deinen Teilen
Gruß Christoph
Habe nur die Zündkabel getauscht. Der Rest war richtig geklemmt.
Gruß Christoph
Also wie schon geschrieben die Kabel haben alle Durchgang auch das Massekabel von der Zündspulenbefestigung zum Geber.
Das Kuriose an der ganzen Sache ist, dass die Karre vorher lief. Habe nur festgestellt, dass die Zündspule mit dem grünen Kabel an der 1- Zylinder 2 zugeordnet war und die Spule mit dem weißen Kabel an der 1 war dem 1 Zylinder zugeordnet.
Normal gehört das grüne Kabel zum 1.Zylinder und das weiße zum 2.Zylinder.
Nachdem ich das getauscht hatte ist mir aufgefallen, dass zwischen den Zündspulen an Klemme 15 die Brücke ordnungsgemäß liegt und auch durchgang hat doch an einer Zündspule waren 3 Kontakte auf der 15--> Brücke, +Vom Auto, + ins Steuerteil, da hab ich dann nur den Kontakt vom Auto auf die andere Spule noch mit draufgenommen.
Nachdem ich dann starten wollte hat es nur geknallt vorne.
Vielleicht sollte ich noch erzählen, dass ich einen Transistor schonmal gewechselt habe, den für Zylinder 2.
Das Steuerteil hatte ich schon auseinander und habe grob alles auf Durchgang gemessen. Haut soweit alles hin. Ich werde mal alle Stellen nachlöten.
Gruß Christoph