Beiträge von BoondockDuckling

Danke, im prinzip ist mir die Funktion schon klar gewsen, habe mich die letzte Stunde im Internet aber auch noch etwas belesen.

Zitat

Original von maxxl
Aber an sich ist es zu Aufwendig, im Normalfall kann man an den Widerständen des Primär - und Sekundärstromkreises sehen ob die Spule i.O. ist oder nicht.

Gemessen wird:
Primärstromkreis: kl. 15 und kl. 1
Sekundärstromkreis: kl.4 und kl. 31 (Masse/Minus)
Hab aber leider grade nicht die Werte für die Spulen am Trabant im Kopf - steht aber sicher im Internet irgendwo. (Whims?)

Das mit dem Widerstand durchmessen ist eine gute Idee, daran habe ich noch nicht gedacht. Die Werte suche ich morgen mal, bzw. da ich ja 4 Spulen habe kann ich mal schauen was ich so messe, wenn die Ergebnisse überall gleich sind werden die Spulen wohl vermutlich ok sein.
Das seltsame ist ja dass die Spulen optisch einen sehr guten Eindruck machen, aber ich weiss dass das nichts über die Funktion aussagt.

Nochmal ne neugierfrage: Ich bin jetzt überall auf die gleiche kabelbelegung gestoßen, also auch bei allgemeinen Schaltungen nicht nur auf Trabanten bezogen. Also z.b. Plus 12V ist Anschluss 15 etc. Ist das irgendwie festgelegt? Wenn ja hat diese Kabelbelegung einen Namen?

ohhhh mann ... ....

Heute ist mir die Zündung wieder flöten gegangen. Ich bin ca. 30-40km gefahren und plötzlich fiel ein zylinder aus.

Anhalten und Zündung prüfen ergab: Zündfunken nur auf einem Zylinder.
Seltsamerweise war beim anlassen ganz kurz auf beiden ein funken und dann nur noch einer.
Ich habe mal die betroffene Zündspule gegen zwei alte (Funktion ungewiss) getauscht, ergebnis war gar kein funke mehr.

Also abschleppen und zu Hause wieder die alte Leier: durchmessen.

Spannung am Geberteil: ca. 9-10V
Zzp Zyl. 1: 0,1-0,2V
Zzp Zyl. 2: ca. 9-10V

Wenn ich denn mal einen Funken auf einem Zylinder habe ist er vorhanden wie er sein sollte, also einmal pro Umdrehung. Daraus schließe ich dass dass die Signale des Geberteils zumindestens für einen Zylinder richtig interpretiert werden.
Das ist aber nicht immer der Fall.

Zu meiner Schande muss ich gestehen das Kabel zum Geberteil hatte sich sebsständig gemacht und das braune sowie das schwarze Kabel sind etwas angeschliffen worden, aber nicht komplett durch und es war zwischen den probeweise wieder laufen müsste wenn man drauf achtet das die beiden Kabel keinen Kontakt haben.

Was nu.... Wieder EBZA Steuerteil futsch? Und: Wo gehen die 2-3V Spannung am Geberteil verloren? "Vor" dem Steuerteil liegen 12V an, "nach" ihm fehlt aber etwas. Und wieso gibt mir das Geberteil als Minimum 0,1-0,2V und nicht 0V aus?

Kann man irgendwie einfach die Funktion der Zündspule testen?

Ich werde morgen mal die gesamte Elektronik auswechseln, zumindestens hoffe ich dass ich wirklich alles bekomme (natürlich auch gebraucht)

Nachtrag: mal rein aus interesse:
Wenn sich der Motor in einer Position befindet wo weder Zylinder 1 noch Zylinder 2 zünden, liegt dann auf beiden Zündspulen 12V Spannung an oder nur auf der die als nöchstes Zünden wird.

also die spritzanlage ist einer von 3 mängeln die mir eingetragen wurden
ausserdem: lockeree sitze und mit schlauchschellen befestigter auspuff

sonst aber mängelfrei, bremsen so lala, aber noch ok

also die sache mit der AU ist ja interessant ... schön so. (es ist mir bis gestern noch garnicht aufgefallen... ich sollte anfangen das zeug zu lesen was man so in die hand bekommt )

Naja gut ihr habt schon recht. ich müsste schon verdammt viel für ihn bekommen um das geld wieder reinzubekommen.

Aber mal zu der sache mit der Originalität. Ich weiss nicht was ich mit ihm machen will... Ich sage nicht das alles umbedingt original bleiben muss, überall dort wo es sinn macht können auch neue teile rein. Nur so den Trabi-Stil will ich erhalten. Also z.b. irgendwelche Sportsitze o.ä. finde ich passen da nicht rein. (Ich muss da immer an die Wandtapete aus der aktuellen Ebay-Werbung im Fernseher denken... die is irgendwie cool.)

P.S. ich finde nirgends bilder eines Original 1987ers in der Farbkombination. Gibt es vielleicht ein paar Threads oder Seiten ( ausser http://www.original-trabant.de/) die sich damit befasssen? So spontan konnte ich mit der Suche auch nichts finden.

Hi

könntet ihr mir mal den ungefähren Wert schätze, den meine Pappe noch hat. Ich bin zwar eigentlich jetzt zufrieden mit dem Wagen, jetzt wo er endlich wieder fährt. Aber zugegeben ich fühle mich nicht wohl beim fahren und hab mir doch überlegt ob es wirklich notwendig ist sich aus der Sicht der Verkehrssicherheit sich und andere damit zu gefährden. Das diese Wagen weniger sicher sind lässt sich ja kaum bestreiten. "Karosse" aus Baumwolle, Trommelbremsen (die auch noch leicht verziehen beim bremsen, dann dazu das unterschiedliche verhalten bei warmen und kalten bremsen) etc usw

Also ich überlege gerade was finanziell sinnvoller ist. Behalten oder verkaufen.

Hier mal die Technischen Details:
- Baujahr 1987
- Tacho: 91.000 km aber:
- Motor: Neue Kurbelwelle, Zylinder, Kolben im August dieses Jahres eingebaut. D.h. der Motor ist eigentlich nur ein paar hundert km gefahren
- HU/TÜV bis 06.2008
- AU bis 06.2008
- Alle Papiere vorhanden, z.Z. Angemeldet

- Innenraum gepflegt. Original Sitze, Radio
- Rost: leicht vorhanden, soweit ich es das weiss aber nicht schlimm. Es gibt z.b. im Motorraum diverse lackschäden die leicht rosten. Durchgerostete Stellen habe ich nirgends gefunden, Rost im innenraum ist Behoben (d.h. innenraumboden ist neu gestrichen). Auspuffanlage: ziemlich angefressen aber noch funktionstüchtig
- lack: im großen und ganzen ist der Lack gut erhalten, nur gibt es auch viele kleine Lackschäden die das gesamtbild wieder beeinflussen. Ich würde dem lack in Schulnoten eine 3 geben.

- Noch einiges Zubehör: Halbzerlegten Motor (eher schrott), original ddr-radio, paar seitenteile, kleinkrams wie die Aufstecker für die Radmuttern, Radkappen, Lampen, Tacho etc

>> Bild <<

P.S. unter der motorhabe das sind ölfingerabdrücke. Ich habe es irgendwann aufgegeben zu versuchen nichts einzusauen. Ist natürlich schon wieder gereinigt.

Mal eine gaaanz doofe frage: Ein Trabi hat keinen Kat ... Meines Fahrschulwissens nach müssen Autos ohne Kat doch alle 12 Monate eine AU machen. Wieso habe ich die AU bis 2008, also 2 jahre???

also vergaser sitzt fest aufm flansch

is denn nun das zischen aus dem ansaugstutzen normal?

Moin

also folgende Beobachtungen:
Der Motor läuft gut, auch im niedrigen Drehzahlbereich aber nicht rund. Es "klötert" irgendwie immer wenn er langsam dreht (Wie so ne art auspuffgesprötzel nur von motor her). Bei warmen Motor und höheren Drehzahlen is das "geklöter" weniger (oder nicht mehr zu hören?)

wenn ich gas wegnehme und er beginnt langamer zu drehen ruckelt er wie sau, je niedriger er dreht desto mehr. wenn ich gas gebe wirds besser.

Ich habe jetzt die kerzen gegen neue getauscht, subjektiv ist das "geklöter" besser geworden. Unrund läuft er immer noch.

Das "geklöter" kann aber auch daher kommen dass das auspuffrohr zwischen den Schalldämpfern vorne am Vorschalldämpfer nur noch locker drauf sitzt da stark verrostet.

Ich vermute der Vergaser zieht falschluft, wenn ich den Luftschlauch zum Luftfilter vom Ansaugstutzen abnehme höre ich ein zischen an das ich mich nicht erinnern könnte dass es vorm motor zerlegen da war.

Ich weiss nicht genau was für einen vergaser ich habe, ich glaube ein 28 H 1-1, vom Foto aus dem WHIMS geschlossen. Wo steht denn auf dem Vergaser was es für einer ist? Ich konnte vorhin nicht gucken ohne mit die am Auspuff zu verbrennen.

Wo kann er Vergaser denn überall Falschluft ziehen? Ich guck mal am Vergaserflansch, aber im moment ist das alles noch zu heiss um dran zu arbeiten.

Ist meine Vermutung Falschluft begründet oder eher weniger? Ist das Zischen am Ansaugstutzen denn nun normal? Wenn nein wo kann er denn noch Falschluft ziehen ausser am Flansch?

was heisst es "kommt ne kopfdichtung" ??? Was genau passiert?

Hast du mal die kompression gemessen? (also vor dem einbau einer neuen dichtung)

das macht doch keinen sinn...
vom rechten rad aus gesehen sind die geberkabelanschlüsse links oben.
so ist das in der WHIMS eingezeichnet und so war das davor auch.

wie gesagt es liegt kein strom am schwarzen kabel an

Zitat

Original von MichaH
Wenn durchgebrannt, dann aber nur einer der Transistoren, da ja nur eine Zündspule Strom bekommt. Würde bedeuten, dass eine Zündspule noch funken müßte.

richtig
aber das funktioniert natürlich nicht wirklich, nur manchmal zündet er auf einem zylinder "nach".
Einmal habe ich auch die zündung eingeschaltet, die geberkabel am geberteil waren abgesteckt. als ich sie angesteckt habe hat plötzlich ein zylinder gezündet (war noch brennbares gemisch drin im zylinder). ... (Stellt euch mal vor ihr schließst ein kabel an und plötzlich macht es peng )

Zitat

Schau doch lieber mal warum am Geberkabel keine konstanten 12V mehr anliegen. Müßte sich doch auf der Platine finden lassen?! Alternativ (wenn sicher ist dass da 12V hingehören) kann man das testweise auch mal brücken.

laut WHIMS sollen da 12v anliegen. wo genau der fehler auf der platine liegt habe ich nicht mehr durchgemessen, werde ich mal tun

MichaH und m.greiling
ioch komme vermutlich auf euer angebot zurück, bin heute aber erstmal weg

danke schon einmal

p.s. ich wusste nicht dass die ebza durchbrennt wenn man die zündung anlässt

und noch m.greiling
ich hab schon so viel geld in den trabi gesteckt, ich kauf mir jetzt bestimmt nicht noch eine teure mbza, auch wenn ich sie toll finde.

moin

nach viel zu langer zeit wollte ich heute nun endlich meinen motor wieder zum laufen bewegen (habe kw, zylinder, kolben gewechselt).

Entsprechend sehr enttäuscht war ich als er nicht zündete (Kein Zündfunke).

P.S.: Vor dem Umbau funktionierte die Zündung.

Jetzt habe ich einige Zeit mit der Fehlersuche verbracht und komme nun zu dem Schluss dass wohl das Steuerteil der EBZA kaputt sein könnte.

Die Gebereinheit für die EBZA hat oft keinen Strom (keine Spannung zwischen Schwarz 15 und Braun 31).
Nachdem ich das herausgefunden hatte begab ich mich auf die Fehlerursache (hatte einen Kabelbruch erhofft), die führte mich bis in die EBZA. Das Schwarze 12V-Kabel führt bis zur EBZA Strom, auf dem schwarzen Geberkabel zur Gebereinheit liegt keine Spannung mehr an. Genauer: Manchmal liegt Spannung an, oftmal schwankte sie kurzzeitig zwischen 0-12V. Meistens aber waren es 0V. Folgliche funktioniert die ganze Zündanlage und der Motor nicht...

Ich denke das plötzliche Aussfallen der EBZA kommt daher dass ich mal vergessen hatte die Zündung abzudrehen woraufhin die Batterie nach einer nacht totleer war (und vermutlich auch ganz tot, konnte sie ja noch nicht testen, aber selbst nach halbstündiger Ladezeit per Starterkabel kommt fast nichts mehr von ihr). Ich vermute wärend der Nacht mit eingeschalteter Zündung ist die EBZA kaputt gegangen, man sieht auch deutlich typische Hitzespuren auf der Platine (bei den großen Widerständen)
Macht das Sinn? Anders kann ich mir nicht erklären dass ich keinen Funken habe.

What to do What to do ?

Kann ich probeweise mal die Spannung vom 12V-Kabel zur EBZA hinüber zum Schwarzen Geberkabel der Gebereinheit überbrücken sodass dort dauerhaft 12V drauf sind? (So soll es ja sein ?!)..

Andere Frage: für den Fall dass ich eine neue EBZA brauche, hat jemand eine übrig?

Zitat

Original von RavenAshanti
bedenke zwecks kopfdichtung trabant das du ja den wasserkreis mitdichten musst!!!

do what now? Bin ich doof oder wovon redest du?

Ist das mit der Kupferplatte denn dauerhaft brauchbar und in ordnung? Welche stärke benutzt du da? Ist aber eine gute alternative wenn man "mal schenll" eine kopfdichtung wechseln muss

ja .... ich lach lieber drüber sonst wäre es nämlich echt zum heulen das ganze. aber es ist wie es ist und nicht anderes also kann man auch nichts machen als in den sauren Apfel zu beißen.

Ich bräuchte mal kurz eure Hilfe, weil jetzt steht wieder eine neue Bestellung bzw. Ebay an. Sagt mir mal ob ich alles in meiner Liste habe was ich brauche.
Also was gemacht wird ist: Neue Kurbelwelle, neuer Zylindersatz.

Was ich schon habe:
- regenerierte Zylinder mit Kolben, Kolbenringe
- Zylinderfuss- und Kopfdichtungen
- Vergaserisolierdichtungen, Auspuffkrümmerdichtungen

Was ich noch brauche:
- Bolzen für Zylinderkopf und Auspuffkrümmer
- Flachschieber + Federn
- Kurbelwelle
- Dichtung zwischen Schwungrad und Kurbelgehäuse
- Dichtmasse fürs Kurbelgehäuse

Fehkt noch was? Besonders Dichtungsmäßig... Blöde Frage: aber sind da eigentlich irgendwelche Simmeringe die gewechselt werden müssen?

ok... schwungscheibe ist ab.

letztendlich hab ich es mit einem beherzten schlag auf einen gepolsterten hebel (beim anlasser angesetzt) geschafft. Tut zwar weh sowas, aber ab muss es ja

womit ich jetzt auch definitv eine Diagnose stellen kann: Herzinfarkt .... :heul: Eines der Hauptlager ist hinüber, mir fielen die kugeln schon entgegen.

Jetzt bin ich am überlegen ob ich die KW eines Austauschmotors verwenden soll oder eine neue ... das is alles so teuer

Zitat

Original von standard
Ich gebe seit eh und je 1-2 beherzte Prellschläge mit ´nem nicht zu leichten Hammer (Fäustel) auf den Rand des Schwungrades - und schon ist´s runter vom Konus (ohne Beschädigungen wohlgemerkt...).
Die Mutter lass ich dabei immer ´ne halbe Umdrehung drauf, damit sich das gelöste Rad nicht selbstständig macht.

also du haust einfach mit nem schweren hammer auf den rand des schwungrades? das klingt irgendwie komisch... naja dann werde ich das auch mal testen

ne du die schrauben die die federn zusammenhalten sind bei mir M12 oder so ähnlich und an der spurstange rummachen will ich nicht umbedingt.

ja "dünn" ... ich sehe

Die Idee dass das eine Abdeckung ist hatte ich auch gehabt, aber wirklich dünn sind die nicht desshalb habe ich beim draufklopfen auch nichts gemerkt.

Jetzt sind sie durchlöchert .... Naja kann man wieder plattwalzen dann müsste es passen.

Nächstes Problem: woher bekomme ich zwei M14*1,5mm Schrauben? Gibts einen Baumarkt der sowas führt? Selbst ein normaler Kleineisenwarenhandel hier hat in der Regel kein Feingewinde da...

hallo mal wieder

ich bin inzwischen soweit dass das kurbelgehäuse soweit demontiert ist nur jetzt bin ich dabei es zu öffen.

Es geht nicht

Ich kann das Schwungrad nicht abnehmen weil die beiden Löcher für M14-Schrauben nicht vorhanden sind. Also an den Stellen sieht man dass da mal Löcher waren, aber sie sind mit Metall ausgefüllt und die vertiefung ist so 1mm tief
Was soll das? Wie soll ich denn jetzt das Schwungrad abnehmen?
Ich bin gerade etwas sehr ratlos :heuli2:

nachtrag: allerdings ist da ein kleines loch, was aber auch nicht durchgehend ist ca. 2 cm von der welle entfernt mittig zwischen den beiden punkten wo die M14-löcher sein sollten

P.S. beim drehen der KW hört man ab und zu (pro umdrehung einmal) ein rasselnd so als ob ein kugellager mit zu wenig kugeln gedreht würde. Soweit ich das durch das metall höre kommt das geeräusch auch tatsächlich von der Schwungradseitigen Hälfte. ... nicht gut nicht gut. Dabei ist der Motor eigentlich ansonsten in einem gutem zustand, mal vom dreck abgesehen.

morgen
ich habe endlich beide zyinder abgenommen, hat bis jetzt dank wenig zeit und krankheit nicht geklappt

beide zylinder sehen normal aus, abgeschliffen aber wie ein zylinder aussieht nach einiger zeit.
Nur bei den kolben staunte ich nicht schlecht. Der eine war wunderbar, ein paar brennspuren an den seiten und eine spur eines ganz dezenten fressers, scheint aber nicht tragisch gewesen zu sein.
Der andere... ist total zerrupft. Kolbenringe nur noch teilweise bis garnicht vorhanden, total zerschlagen, viele fresser, teilweise ist das material zwischen den vertiefungen für die kolbenringe auch rausgefressen.
Erstaunlicherweise drehte er so noch...

Ich denke es ist sinnvoll jetzt das Kurbelgehäuse mal zu spülen, oder besteht nicht die gefahr dass irgendwie Stücke (z.b. der Kolbenringe) ins Kurbelgehäuse gelangt sind? Oder ist das totaler Blödsinn? Auf keinen Fall will ich neue Zylinder verbauen und nach 20 Metern wegen irgendwelchen Stücken einen Fresser haben.

Wie macht man sowas am besten? Der Motor ist verbaut und rausnehmen möchte ich ehrlich gesagt nicht. Macht es sinn das kurbelgehäuse mit Verdünnung o.ä. auszuspülen und mit Druckluft durchzublasen oder wie mache ich das am besten?
Wie sorge ich dannach für ausreichende Schmierung? (Meine Idee: sehr fettes gemisch, so 1:2, reinlaufen lassen, zuhalten und Druckluft rein sodass es drinnen rumspritzt und anschließen so gut wie möglich den rest raussaugen.)

Und nebenbei eine frage: wie kann das sein dass ein Kolben ok ist und der andere total im Arsch, auf Gutdeutsch??

Hat irgendjemand von euch eine offline verfügbare version des online whims?
wenn ja wäre echt sehr praktisch das als ebook auf dem pc zu haben.

Christoph