Günstigen Trabant kaufen?

Und den neuen Gaszug vorm Einbau erstmal senkrecht aufhängen und oben Öl 'reinträufeln. Über Nacht so hängen lassen und am nächsten Morgen hat man einen geschmierten, leichtgängigen Bowdenzug.

Ich rate mal ins Blaue: klingt nach "ersoffen"

für mich klingt das wie abmagern , ich denke du musst mal dein komplettes Kraftstoffgedöns sauber machen einschl. bezinhan und tank-,

Das ist von ferne ziemliches Rätselraten. Zum grundsätzlichen: In der Betriebsanleitung findet sich ein schönes Störungsschema, das ich mir immer zur Richtschnur gemacht habe: Im Prinzip gibt es, wenn man mal kapitale mechanische Fehler ausnimmt, zwei mögliche Störungsarten: Zünd- und kraftstoffseitige. Dein Auto hat lange Zeit gestanden, also ist eine Reinigung/Überprüfung der gesamten Kraftstoffversorgung vom Tank (wie sehen die Siebe aus, sind sie vorhanden; ist das Loch im Tankdeckel frei) ,über Benzinhahn (Bohrungen frei, Korkdichtung nicht verdrückt/krümelig) zum Vergaser (Schwimmer dicht -> ausbauen und schütteln, es darf kein Kraftstoff drin schwappen; Schwimmerkammer sauber; Düsen und Kanäle sauber; Schwimmerstand richtig eingestellt -> Werte im WHIMS zum entsprechenden Vergaser; Nadelventil sauber) erforderlich. Ist das alles getan, braucht auch Deine Zündung Zuwendung: Rechtes Rad ab, Kontrolle Zustand Unterbrecherkontakte/Stromschienen, Kontaktabstand 0,4 mm, Schmierfilz mit Addinol U1500 ölen und richtig einstellen, Zündzeitpunkt mit Meßuhr (es gibt Experten, die nehmen einen Zollstock. Ich hätte da wegen Parallaxefehlern Bedenken, bin aber vielleicht einfach nur stolz auf meine Meßuhr) einstellen. Motor starten und prüfen, ob sich Funken an den Kontakten zeigen. Wenn ja, Verdacht auf defekten Kondensator).
So, das würde ich erstmal machen. Ist an einem Wochenende ohne Hektik zu schaffen.
Viel Erfolg!
Marlene

Zitat von ööly

Kann das in einem Monat wieder dreckig geworden sein? Das problem tritt ja sehr unregelmäßig auf.

Wenn dein Tank anfängt zu rosten kommt immer wieder Dreck nach. Schraube doch einfach mal den Wassersack unten am Benzinhahn ab, falls da noch alles sauber ist dürfte es kein Dreckproblem sein (wenn du wirklich alles sauber gemacht hast).

Der Typ des Vergasers steht auf dem Schwimmergehäuse (Beifahrerseite).

Ansonsten arbeite mal alles ab was @Marlene geschrieben hat. Den Zündzeitpunkt mit einer niegelnagelneuen Messuhr einstellen ist eine feine Sache dürfte aber im Moment nicht der Auslöser für deine Problemchen sein.

Die Drosselklappenanschlagschraube ist die schräg gestellte Schraube mit der Feder drunter an der Seite. (siehe Bild)

Da ist erst einmal alles beschrieben (auch die richtigen Düsengrößen, auf Seite 3 des PDFs findest du deinen): http://trabitechnik.com/files/hajo/FAQVergaserneu.pdf

Und da die Anleitung zum Einstellen: http://trabitechnik.com/index.php?page=42&article_id=2422&lang=de

Und lass die Finger von der Anleitung des 1-1ers, das ist ein komplett anderer Vergaser.

Soweit wie ich es weiß (ich bin kein Vergaserspezialist):
Mit der Drosselklappenanschlagschraube stellt man nur den Leerlauf ein.
Schwimmerstand im Vergaser 11mm : kann ich gerade nicht beurteilen und müsste dich dahin verlinken: http://trabitechnik.com/index.php?page=47&article_id=3121&lang=de
Wenn die Zündkerzen rehbraun sind....alles Bestens.
Das Standgas und die Leerlaufgemischschraube so einstellen wie es in der Anleitung steht:

Zur behelfsmäßigen Leerlaufeinstellung sind folgende Arbeitsgänge auszuführen:
Motor anlassen

durch Hineindrehen der Drosselklappen-Anschlagschraube Leerlaufdrehzahl etwas erhöhen

günstigste Stellung der Leerlauf-Gemischregulierschraube suchen (Bild 2.77); dazu diese zunächst mit Gefühl bis zum Anschlag hineinschrauben und anschließend eine Umdrehung zurückdrehen. Danach langsam so weit herausdrehen, bis der Motor "rund" und am schnellsten läuft. Dabei dürfen normalerweise insgesamt 1,5 Umdrehungen (bei Leerlauf-Gemischregulierschrauben mit 30°-Kegel) oder 2,5 Umdrehungen (bei Leerlauf-Gemischregulierschrauben mit 14°-Kegel) nicht überschritten werden.

Drosselklappen-Anschlagschraube so weit herausdrehen, bis die gewünschte Leerlaufdrehzahl vorhanden und eine gute Gasannahme beim Betätigen der Drosselklappe gewährleistet sind.

Durch die angeführten Arbeitsgänge lässt sich zwar eine Grobeinstellung durchführen, die ein gutes Anspringen und auch die gewünschte Leistung bringt, es lässt sich aber ohne Messgeräte nicht feststellen, ob die so ermittelte Leerlaufeinstellung auch dem Umweltschutzgesetz entspricht. Macht sich zur Behebung eines Fehlers (z, B. zu große Leerlaufdrehzahl oder schlechter Leerlauf im betriebswarmen Zustand) eine Verstellung notwendig, sollte diese in Verbindung mit einer Schadstoffmessung in einer Werkstatt durchgeführt werden.

Beachten: Der Leerlauf muss bei betriebswarmem Motor eingestellt werden. Er ist dann richtig eingestellt, wenn der Motor im Leerlauf rund läuft und beim Betätigen der Drosselklappe gut Gas annimmt.

Vorsicht bei laufendem Motor!
Unfallgefahr durch bewegte Bauteile (Lüfter, Keilriemen)
Verbrennungsgefahr am heißen Auspuffstutzen
Motor nicht in der Garage laufen lassen - Vergiftungsgefahr.

Die Dichtfläche (damit ist die Fläche gemeint, wo der Vergaser an den Motorblock geschraubt wird) verzieht sich gern wenn der Vergaser zu fest am Motorblock verschraubt wird. Einfach mal den Vergaser mit der Dichtfläche über ein Stück feines Schleifpapier ziehen welches auf einer Ebenen Fläche (Tisch) liegt.

Zitat von ööly

Anfangs lief er nur wenn man den Choke gezogen hatte, und dann nahm er auch sehr gut gas an

Das klingt nach Benzinmangel...aber ich kann jetzt auch nur Rätselraten da ich dummerweise an meinen Blockvergasern noch nie was außer Standgas einstellen musste.

Dann heißt das einmal ein neuer Schwimmer bitte, passt zwar nicht wirklich ins Fehlerbild obwohl es einer ist.

OT: Wird Zeit das hier mal einer rein schaut der mehr Ahnung hat als ich

Das Vergaserproblem wird hier weiter behandelt.

Was meinst du mit "zu kaufen ab Werk"? In welcher Welt lebst du? Genau wie heute wurden in der DDR Neuwagen über ein Händlernetz vertrieben, also nicht ab Werk. In der DDR gab es den IFA-Vertrieb für alle Marken, heute hat jede Marke sein eigenes. Genau so wenig, wie du heute beim BMW-Händler einen WTCC-Wagen kaufen kannst, hättest du beim IFA-Vertrieb eine Rennpappe kaufen können.

Vielleicht habe ich aber auch die Frage nicht richtig verstanden. Für diesen Fall: Sorry für die provokative Rückfrage.

Wenn du wirklich wissen willst, ob die Beplankungen tatsächlich von einem Wettkampf-Fahrzeug stammen, wird dir nichts anderes übrig bleiben, als über den Verkäufer die Historie der Teile zu recherchieren.

Auch in der DDR wurden Autos mal umlackiert. Vielleicht sogar häufiger als heutzutage. Und in der Regel viel individueller als heute. Und natürlich orientierte man sich damals auch am sportlichen Zeitgeschmack. Eine mehrfarbige Seitenlackierung war für ein sportliches Aussehen nahezu obligatorisch. Von daher würde es mich nicht wundern, wenn eine ganze Reihe von Fahrzeugen ähnlich lackiert waren, wie deine Teile.

Übrigens hatte ich an meinem 68'er (siehe Profilbild) damals ursprünglich ebenfalls vorgesehen, drei allerdings deutlich elegantere und dezentere aber trotzdem sportliche Seitenstreifen dranzulackieren. Die drei Farbtöne hatten wir (mein Vater und ich) sogar schon mal probehalber angemischt, und verschiedene Layouts waren auf dem Papier schon durchexerziert. Aus mehreren Gründen ist es dann doch nicht mehr dazu gekommen..

Gruß Steffen

PS: Hoffentlich nimmt mir niemand übel, dass ich oben den Hauptunterschied beim Neuwagenkauf zwischen IFA-Vertrieb und heutigem Händlernetz nicht hinreichend herausgestellt habe: Die Wartezeit. Aber das kann ich ganz schnell an Hand von Beispielen ausräumen.

1. Meine Eltern warten seit 40 Jahren auf einen Polski Fiat
2. Ich selbst warte seit 27 Jahren auf einen Lada.

Da muss wohl was schief gegangen sein.